Техосмотр 2023 – 2024 кто и как должен проходить

С 2021-го года техосмотр для транспортных средств, находящихся в личном пользовании и отнесенных к категориям легковых авто и мототранспорта, перестал быть обязательным. Но это касается не всего личного транспорта, так как в законе 170-ФЗ “О техническом осмотре…” есть несколько важных оговорок и уточнений. При внимательном изучении документа вы найдете дополнительные условия, о которых мы рассказываем ниже. 

Для кого техосмотр остался обязательным

Обязательный техосмотр в 2023 – 2024 году распространяется на коммерческий транспорт (используется в коммерческих целях), автобусы с пассажирскими местами на 8 человек и грузовики с массой от 3,5 т. Не стоит забывать, что к коммерческому транспорту относятся и автомобили такси, в том числе и те, работа которых которых организована через приложения. Если какие-то изменения и есть, то они частично затрагивают только периодичность и состав процедуры техосмотра. 

Категории транспорта с необязательным или обусловленным техосмотром

Для некоторых категорий личного транспорта техосмотра все равно не избежать:

• автомобиль (мототранспорт) в возрасте более 4 лет и до 10 лет — техосмотр придется проходить при регистрационных действиях раз в 2 года;
• те же виды транспорта в возрасте 4 – 10 лет — обязательное прохождение техосмотра при регистрационных действиях раз в год;
• грузовики массой до 3,5 тонн в личном пользовании — те же условия, что и выше;
• при регистрации внесенных в конструкцию изменений диагностическая карта обязательна, о каких изменения идет речь, разговор отдельный. 

Под регистрационными действиями следует понимать оформление смены владельца и регистрацию конструктивных изменений. Получать диагностическую карту придется и при выезде в другие страны — на въезде могут потребовать документ, а при его отсутствии не пустить. 

Приводим таблицу с требованиями к техосмотру по видам транспорта для 2022 года. 

Особенности техосмотра для транспорта коммерческого и служебного назначения 

Самая важная оговорка в освобождении от техосмотра касается области использования ТС. Формулировка “в личных целях” на деле существенно ограничивает случаи, когда вы можете ездить без диагностической карты и не рисковать получением штрафа. Напомним, что теперь такой штраф можно получить и по результатам объективной автоматической видеофиксации камерами. 

Какое использование авто относится к личным целям? — это поездки самостоятельно, с семьей, друзьями и знакомыми, случаи перевозки домашнего имущества и вещей личного пользования, не связанные с получением какого-либо вознаграждения. На вознаграждении или “коммерческом”, в том числе и служебном использовании транспорта стоит остановиться отдельно. Протокол на вас могут составить, если вы используете личный автомобиль:

• передавая его в аренду для перевозок грузов (товаров, оборудования) и людей (не по доверенности), в том числе и документов ИП и юридических лиц;
• перевозите любые грузы (товары, оборудование) и документы как курьер от торговой организации и ИП;
• перевозите грузы и документы, оборудование и приборы по поручению компании, в которой работаете;
• предоставляете свою машину по договору работодателю для перевозок и выполнения каких-либо служебных поручений и сами ею управляете. 

Это распространяется и на ИП, если он использует машину для своей коммерческой и производственной деятельности. Если вы передали машину в аренду (по договору аренды) без техосмотра, то протокол придет к вам как к владельцу. При желании составить протокол на отсутствие диагностической карты может любой инспектор, если он правильно оформит материалы с доказательствами коммерческого или служебного использования вашего личного автомобиля. То, что не всегда инспекторы хотят вникать в эти детали, вовсе не означает, что завтра вы не попадете в такую ситуацию. Даже перевозка пассажира, взятого через приложение типа убера и блаблакар, перевозка по его поручению вещей и предметов может рассматриваться как коммерческое использование авто. А это делает техосмотр обязательным. 

Диагностическая карта и страхование ОСАГО в 2023 году 

По этому поводу пока идут споры и обсуждения. Инициатива увязать получение ОСАГО с диагностической картой напрямую не нашла поддержки, но вполне возможно, что страховщики получат право запускать процедуру “регрессного иска” в случаях, если ДТП было связано с техническими неисправностями автомобиля. Правда, такой иск возможен только если неисправности могли быть выявлены при техосмотре. Прецеденты могут возникнуть быстро, и тогда суды начнут массово рассматривать такие иски. 

Техосмотр и запрет на использование машины

Нажить неприятности без техосмотра на личной машине можно и в случае, если вас остановил инспектор ДПС и на месте выявил неисправности. Но протокол должен быть составлен с указанием методов диагностики объективно, то есть, с использованием внесенных в реестры приборов, поверенного измерительного инструмента (со свидетельством о поверке). Повторимся, то, что инспекторы не всегда могут и хотят провести такое исследование на месте, вовсе не значит, что его не проведут завтра. Вас могут направить на автотехническую экспертизу, и в этом случае наличие диагностической карты, полученной в добровольном порядке, может избавить от неприятностей. 

Напоминаем, что штрафы за езду без техосмотра в 2022 году для физлиц — 2000 р, для юрлиц — до 50 тысяч рублей в зависимости от ситуации. Существует такая мера как запрет на эксплуатацию, а это означает вывоз машины на штрафстоянку, и тут к штрафам может добавиться весьма серьезная сумма за эвакуатор и отстой на площадке. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Техосмотр и изменение конструкции автомобиля в 2023 году

Как пройти техосмотр в 2023 и 2024 году? Какие требования предъявляются к автомобилю, что изменилось в порядке проверки и процедурной части, оформлении техосмотра? В этой статье мы даем краткую информацию по двум актуальными запросам — прохождение техосмотра и внесение изменений в конструкцию транспортного средства. 

Порядок прохождения техосмотра в 2023 году

С сентября 2022 действуют новые правила техосмотра легковых автомобилей. В некоторых деталях они упрощены, в некоторых требования стали жестче. С чего начинать техосмотр:

• диагностическую карту может выдать только аккредитованный пункт техосмотра, внесенный в реестр;
• обязательной частью процедуры стала фотофиксация, на которой должен быть отображен номер авто, зафиксированы время и координаты по геолокации, изображение позволяет установить присутствие специалиста по диагностике;
• относительно обязательного и добровольного техосмотра мы подробно писали здесь;
• на устранение неисправностей дается три недели, после чего вам могут запретить эксплуатацию машины или аннулировать диагностическую карту. 

Важная тонкость! — если вы явитесь на добровольный техосмотр на машине, не соответствующей нормативным требованиям, есть большая вероятность получить запрет на ее эксплуатацию при неустранении неисправностей или признаках внесения изменений в конструкцию. 

Регламентирующим документом считается Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 306, Постановление Правительства от 15.09.2020 №1434, законодательным актом — ФЗ-494 в части, касающейся изменений в ФЗ-170 от 01.07.2011. Технически следует ориентироваться на Техрегламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 и приложения к нему. 

Что проверяют при техосмотре легкового автомобиля в 2023 году

После внесения изменений стоит обратить внимание признаки, по которым теперь проверяют автомобиль. Некоторые формулировки изменились незначительно, но в них появился дополнительный смысл:

• проверка рулевого управления проводится с фиксацией отсутствия повреждений крепления рулевой колонки и картера механизма, к креплениям применяется требование соответствия установленным производителем параметрам, в том числе и по фиксации положения руля (колонки);
• не допускается наличие в рулевом механизме поврежденных и деформированных деталей, демпфер и гидроусилитель должны работать;
• вместо проверки фар и сигнальных фонарей теперь проводится проверка внешних световых приборов — это расширяет область диагностики на все внешние источники света, включая подсветку номеров;
• остаточная глубина протектора шин заменена на высоту протектора, что может послужить причиной признания шин не соответствующими норме;
• на шинах колес обязательно должны быть золотники, запирающие ниппель, что теперь проверяется отдельно, применение заглушек запрещено;
• не допускается появление капель в топливной системе, подтекание жидкости, подсос и выход воздуха и выхлопа помимо предусмотренных конструкцией точек, что ужесточает требования к мотору и выхлопной системе;
• по новым правилам не проверяется противоугонное устройство, но подлежит проверке система вызова оператора по ЭРА ГЛОНАСС, то есть, проводится контрольный звонок. 

На что обратить особое внимание перед техосмотром 

Все шины и колеса должны быть единообразными — это касается дисков, проектора, типа резины по сезону, установки шипованных зимних шин и “липучек”. Теперь установка шипованной резины обязательна для всех колес сразу. 

С появлением слова “протечка” существенно ужесточаются нормы проверки топливной системы и всех гидросистем. Если раньше нарушением/неисправностью считалось появление капель (каплепадение), то теперь след жидкости в виде подтека может стать причиной непрохождения техосмотра. 

Если вы улучшали или меняли фары и иные источники света на внешних частях автомобиля, то теперь это стало нарушением. Обратите внимание, что световой тюнинг с рассеивателями, пленками, заменой ламп на ксенон переходит в статус запретных. 

При проверке не могут быть проигнорированы любые неисправности, работоспособность и отсутствие стеклоочистителей, стеклоомывателей. 

Как и раньше проводится проверка номеров двигателя, кузова, других агрегатов. Отдельно должна быть проверена экологическая составляющая на соответствие требованиями ЕВРО, указанным в техдокументации на автомобиль. 

Что понимать под внесением изменений в конструкцию автомобиля

Перечислять все пункты, по которым можно найти внесение изменений в конструкцию автомобиля, бесполезно. Их много, каждая замена или установленная деталь может стать таким изменением. Мы рекомендуем перед любым улучшением, которое вы хотите применить к машине, изучить пакет документов ЭД — эксплуатационной документации производителя:

• руководство по эксплуатации транспортного средства — обратите внимание, что если ваше нововведение ему противоречит, то это уже изменение;
• формуляр изделия — это установочные данные на автомобиль как на сложное техническое средство;
• каталог деталей и сборочных единиц — именно в нем подробно описано все, из чего состоит ваш автомобиль, там же указаны детали и узлы, которые можно установить при ремонте и для замены неисправных, изношенных;
• дополнения — то, что производитель разрешает установить на машину сверх основной комплектации. 

Например, установка ксеноновой лампы в фару с заменой патрона, если это не предусмотрено производителем — уже изменение в конструкции. Приваривание фаркопа к раме (несущей части конструкции) тоже относится к изменениям конструкции, так как меняет характер распределения нагрузок. Чип-тюнинг мотора и снятие катализатора тоже относятся к таким изменениям. Установка дополнительного багажника с просверливанием отверстий должна быть предусмотрена производителем автомобиля. 

Скрытые изменения в конструкции автомобиля

Несмотря на жесткие требования производителей и ТР ТС (техрегламентов), большая часть таких изменений относится к скрытым. Их невозможно выявить при визуальном осмотре машины инспектором ДПС. Обычно они проявляются при техосмотре. Именно поэтому важно при покупке машины старше трех-четырех лет провести ее детальный осмотр и по возможности получить экспертное заключение о соответствии техрегламентам и документации производителя — при регистрации такой машины вам придется проходить техосмотр, и тут велик риск получить предписание об устранении неисправностей. 

Желательно, даже необходимо, чтобы все изменения были зарегистрированы и внесены в документацию, поскольку некоторые действия вообще запрещены, и вам придется устранять результаты таких доработок за свой счет. Автомобиль нельзя переделать как машинку лего, навесив на нее что-то от себя или удалив лишнее по вашему мнению. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Лямбда зонд 1 и 2 отличия и назначение

Что такое лямбда зонд в автомобиле? Для чего нужен этот датчик, сенсор присутствия кислорода в потоке выхлопных газов? Почему этих датчиков два, в чем разница между первым и вторым лямбда зондами? 

Подробно и по возможности просто отвечаем на вопросы о лямбда зондах в этой статье. 

Лямбда зонд или датчик кислорода — что это такое?

Лямбда зонд в автомобиле — это пьезоэлектрический датчик количества кислорода в потоке газов, поступающих в выхлопную систему. С введением стандартов экологии ЕВРО у этого вида датчиков появилась дополнительная функция контроля очистки выхлопа каталитическим нейтрализатором. Но так как в выхлопном тракте этих приборов два, у многих возникает закономерный вопрос, для чего нужна эта комбинация. 

Для чего измеряется уровень кислорода в выхлопе:

• по содержанию кислорода ЭБУ определяет насыщение топливной смеси воздухом и таким образом контролирует эффективность работы впрыска;
• по содержанию кислорода ЭБУ определяет, насколько эффективно катализатор очищает выхлоп от вредных примесей. 

Для получения этой информации используются два зонда — первый или верхний лямбда зонд установлен до катализатора, именно по его активности происходит коррекция топливно-воздушной смеси. Второй или нижний лямбда зонд собирает данные после катализатора. При одинаковом устройстве эти два датчика предоставляют чипу данные, указывающие на протекания разных процессов. 

Функции датчиков кислорода 1 и 2 в автомобиле 

Кислородный датчик или лямбда зонд 1, он же верхний критически важен для управления работой двигателя. Оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси составляет 14,7 : 1 (в частях). При работе мотора и топливной системы этот параметр может существенно меняться, что сказывается на производительности мотора и потреблении топлива. При периодическом опросе лямбда зонда 1 ЭБУ получает необходимую для коррекции информацию. 

Кислородный датчик или лямбда зонд 2 проверяет, насколько каталитический нейтрализатор очистил выхлоп. При разработке этой системы конструкторы поняли, что анализировать каждый компонент отдельным датчиком будет слишком сложно. Такой метод сделал бы катализационную систему очистки очень дорогой, хотя она и так недешева. Поэтому измерение проводится по кислороду, точнее, по его части в выхлопе. Считается, что именно это указывает на эффективность удаления вредных примесей. 

Некоторые особенности устройства и работы лямбда зондов

По принципу работы и устройству оба датчика кислорода достаточно просты — у них есть активная зона, которая при контакте с кислородом меняет свои электрические свойства. Если на датчик поступает сигнал опроса от ЭБУ, то на выходе напряжение можно зафиксировать. По его величине оценивается, сколько кислорода содержится в выхлопе. Например, сигнал менее 0,5 В на выходе второго лямбда зонда может говорить о потере эффективности катализатора. При сигнале 0,8 – 0,9 В у ЭБУ нет причин поднимать тревогу. 

Опрос лямбда зонда 1 

Первый лямбда зонд отвечает за более динамичный и тонкий процесс управления впрыском смеси в двигатель. Для оценки эффективности топливной смеси применяется коэффициент L, он же лямбда, он же коэффициент избыточности воздуха. При соотношении 14,7 частей воздуха к 1 части топлива смесь считается оптимальной, а L = 1. Если L>1, например, 1,05 – 1,28, то мощность будет снижаться, но вырастет экономичность работы мотора. При выходе L за пределы 1,3 и выше топливо не воспламеняется, двигатель не работает. 

Максимальная мощность бензинового мотора достигается при L в диапазоне 0,85 – 1,1, то есть, недостаток воздуха составляет примерно 5 – 15 %. Если недостаток довести до показателя 10 – 20 % и удерживать в этом диапазоне значений, то двигатель будет работать в оптимальном соотношении мощности и экономичности, а это соответствует коэффициенту лямбда 0,9 – 1,1. 

ЭБУ постоянно опрашивает первый лямбда зонд, но этот опрос должен быть правильно настроен, иначе чип просто запутается в данных и начнет все время корректировать впрыск, что приведет в потере мощности и перерасходу топлива. При частоте опроса примерно раз в 300 – 400 миллисекунд ЭБУ формирует специальные циклы и запоминает оптимальные показатели для разных режимов. Если замерять напряжение осциллографом с хорошей чувствительностью, то на выходе первого лямбда зонда появится синусоида. По ее форме можно оценить правильность работы датчика. 

Опрос лямбда зонда 2 

Здесь процесс несколько проще, но синусоида очень похожа на описанную выше. Но есть своя тонкость — эффективная работа катализатора начинается только при прогреве его внутренностей хотя бы до 450 градусов. Пока выхлоп холодный после запуска, ЭБУ получает сигналы о сильном загрязнении, а это может привести к остановке двигателя. Для предотвращения такого эффекта применяют несколько решений:

• в лямбда зонды устанавливают спирали прогрева, чтобы попавшая в них смесь не искажала данные;
• в ЭБУ на этапе выпуска автомобиля зашивают цикл запуска, во время которого сигналы от холодного зонда не регистрируются;
• в ЭБУ зашивают несколько циклов, которые периодически обновляются (по мере работы мотора), и несколько из них отвечают за работу с холодным катализатором. 

Современные лямбда зонды сложнее первых моделей — в них работает как минимум два активных контура, чтобы отправлять на ЭБУ минимальный и максимальный уровень сигнала. Это значительно улучшает работу системы. При этом в ЭБУ встраивается отдельный программный компонент для управления нагревательной спиралью датчиков, а в схеме подключения лямбда зондов предусматриваются выводы для питания нагревательного элемента. 
Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Как починить катализатор

Снятие, удаление и вырезание катализатора автомобиля считаются радикальными методами устранения проблем после 100 – 120 тысяч километров пробега. Установленный на выпускном коллекторе блок может быть жестко связан с трубами или смонтирован на фланцевые соединения. Основная сложность работы заключается в том, чтобы добраться до внутренностей, керамической вставки. Но в этой операции есть и риски, которые нужно учитывать, чтобы не получить дополнительные проблемы. 

Как ведет себя машина без катализатора

Все зависит от того, в какой момент и в каком состоянии был удален катализатор. На многочисленных форумах и в соцсетях множество людей утверждает, что после удаления вполне исправного катализатора мощность увеличилась на 5 – 7 %, “машинка побежала”. Мы хотим напомнить несколько обстоятельств:

• проценты от мощности — это относительная величина, поэтому, если у вас двигатель тянет на 80 лошадиных сил, то прибавка в 5 % составит около 4 лс, то есть будет не очень заметной, а если у вас 220 лс, то 5 % (1/20 от полной мощности) тоже может оказаться чувствительной тоже на очень высоких оборотах;
• прирост мощности при удалении исправного катализатора можно заметить только при постоянной скоростной езде, в городской толчее он может остаться незаметным;
• на новой машине катализатор лучше не трогать, чтобы не потерять гарантии производителя;
• если катализатор выработал свой пробег, прогорел и оплавился, то его удаление или замена неизбежны, иначе вы получите неисправность двигателя и массу неудобство вроде аварийного режима, чека на панели, плавающих оборотов и перегрева. 

Понятно, что возникает вопрос: можно ли починить, восстановить или просверлить катализатор, чтобы обойтись без него? Да, можно, но при условии соблюдения определенных правил. 

Как разобрать катализатор 

При разборке катализатора учитывается его конструкция. Если соединения фланцевые, то достаточно их освободить от болтов, потом открутить болты хомутов, приподняв трубу, извлечь датчики кислорода и снять блок полностью. Проникнуть внутрь катализатора можно только через входное и выходное отверстие. Иногда бачок катализатора режут, но потом его придется заваривать, а это сложная задача с непредсказуемым результатом. 

Зачем сверлят катализатор

Как профессионалы мы не сторонники этого метода. Домашние мастера утверждают, что можно проделать в сотовом керамическом блоке отверстия сверлом на 18 см (сквозные) так, чтобы газы проходили через этот канал. При этом пропускная способность увеличивается в зависимости от площади отверстий. Следует учесть:

• сверлить можно только исправный или просто засоренный нейтрализатор;
• если керамическая вставка прогорела, сверление ничего не даст, в корпусе и так одни обломки;
• если блок спекся, перестал пропускать газы, просверлить его можно, чтобы какое-то время протянуть до полного удаления или замены, но нет никакой уверенности, что вы не получите чек на панели;
• при сверлении можно пробить внутренние патрубки, и это станет причиной всасывания и выброса керамической пыли в мотор — итогом станет капитальный ремонт стертого двигателя. 

Если уж катализатор снят с тракта, то проще его выбить. Практика показывает, что установка обманок лямбда зондов после сверления нужна как минимум в половине случаев, то есть, работа будет сложнее, а экономия без гарантии. Если каналы большие, то лямбда зонды все равно распознают поток загрязненного газа и передадут сигнал на ЭБУ. Если каналы маленькие, прирост пропускной способности будет небольшим, мощность тоже не прирастет. 

Как выбивают катализатор 

Мы снимаем блок с коллектора, разбиваем керамическую вставку монтировкой или сверлом, вытряхиваем содержимое и принимаем его на утилизацию. После этого мы можем:

• установить пламегаситель (стронгер) для устранения шума и перегрева резонатора;
• установить ремонтный катализатор (дешевле оригинального);
• установить универсальный катализатор с подбором по пропускной способности;
• установить оригинальный катализатор для вашей модели машины. 

Во всех случаях, кроме установки оригинального блока, потребуется проверка лямбда зондов, прошивка ЭБУ. Чек ошибки катализатора тоже снимается всегда, он не пропадает сам. 

Не забывайте, что починить блок катализатора — это заменить его, в лучшем случае промыть. Сам керамический модуль не восстанавливается после полного пробега, прогорания и спекания. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

После удаления катализатора появился дым

Многие владельцы автомобилей обращают внимание, что машина дымит после удаления катализатора. Это явление можно считать нормой, так как часть выхлопа больше не проходит очистку нейтрализацией. Но автомобиль дымит без катализатора по разным причинам, и иногда это серьезный повод заняться диагностикой двигателя и связанных систем. 

Вырезал катализатор – появился дым! 

При появлении дыма любой владелец автомобиля задумывается о двигателе. Может ли катализатор убить двигатель при неправильной работе? Да может, если его оставить неисправным или некорректно удалить. 

Причины появления дыма после удаления катализатора:

• смесь газов выходит неочищенной, что придает выхлопу цвет и запах, которого при работающем катализаторе не было;
• после удаления не были корректно удалены или эмулированы лямбда зонды, поэтому ЭБУ настраивает работу впрыска на обогащенную смесь;
• в двигателе сгорает масло, что создает условия для усиленного выхода дыма;
• нарушается режим перепада давления из-за пониженного сопротивления, в двигателе периодически возникает разрежение. 

Говорить, что катализатор убил двигатель, можно в случае, когда некорректное удаление или использование прогоревшего нейтрализатора привело к попаданию в цилиндры и картер керамической пыли. Возможен сильный износ металла, что в итоге станет причиной капиталки для мотора. 

Цвет дыма из выхлопной трубы после удаления катализатора 

На цвет выхлопа и дыма влияет не только очистка газов в тракте. По цвету дыма можно понять, какие вещества сгорают в моторе, а это дополнительная информация о необходимости диагностики:

• излишне обогащенная топливом смесь дает черный дым, а причиной может быть отсутствие прошивки или неправильная прошивка ЭБУ, в том числе и аварийный режим мотора;
• попадание большого количества масла в выхлопной тракт окрашивает дым в синий и серо-синий цвет с характерным запахом, причиной может быть изменение противодавления и разрежение, возникающее при резком сбросе оборотов;
• при попадании в мотор охлаждающей жидкости дым будет белым, но такой же эффект может возникать при конденсировании влаги в тракте. 

Игнорировать черный и синий дым точно не стоит — переобогащение смеси и попадание масла приведут к проблемам в моторе. Цветовая гамма выхлопа и сопутствующий запах подсказывают специалисту направления дальнейшей диагностики. 

Как избежать проблем с дымом после удаления катализатора

Дым из выхлопной трубы, его цвет и запах могут указывать на разные проблемы в машине. При нормальной работе катализатора выхлоп почти невидим, у него нет резкого запаха, на выходе из трубы ощущается давление. Неисправности могут проявиться, если дым стал черным или синим — это говорит о сгорании излишка топлива или масла. В таких случаях даже вполне исправный катализатор может оказаться забитым маслом или прогореть из-за повышения температуры при догорании топлива в сотах. 

Если вы решили удалить изношенный и прогоревший, оплавленный катализатор, то не забывайте о необходимых сопутствующих задачах:

• предотвратить втягивание масла в мотор из-за изменения противодавления помогает установка пламегасителя или стронгера в тракт перед резонатором, на место катализатора;
• обязательно провести ревизию лямбда зондов на входе и выходе, так как от их показаний зависит подача топлива в двигатель и оценка ЭБУ правильности работы нейтрализатора;
• важно проверить состояние прошивки ЭБУ, при необходимости перепрошить его на другой стандарт или исключить опрос лямбда зондов;
• при снятии и замене катализатора следует убедиться, что пропускная способность выхлопного тракта осталась в пределах допусков производителя, не изменился температурный режим и профиль перепадов давления. 

Удаление отработавшего катализатора нужно сочетать с установкой пламегасителя (рекомендуется), прошивкой, установкой электронных или механических обманок лямбда зондов. Катализатор можно заменить на ремонтный блок, установить универсальный нейтрализатор с такой же пропускной способностью, если вы хотите сохранить способность очистки выхлопа. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Где находится сажевый фильтр в автомобиле

Сажевый фильтр в автомобилях с дизельным двигателем стал обязательным элементом выхлопной системы с 2009 года. Его конструкция рассчитана на перехват и задержание частиц сажи, которые постепенно скапливаются в глухих отводах тонких каналов керамической вставки. 

Где в автомобиле стоит сажевый фильтр 

Конструктивно есть несколько разновидностей противосажевых фильтров. Они отличаются компонентным составом, функциями и способами регенерации. В отличие от каталитического нейтрализатора для бензиновых моторов, сажевик дизеля имеет некоторый ресурс для восстановления — скопления сажи в нем можно прожечь в специальном режиме, промыть со снятием или без снятия, продуть на стенде. 

В зависимости от конструкции сажевый фильтр может быть установлен ближе к двигателю (реже) или в выхлопном тракте под днищем машины. Распространенная система DPF-фильтров рассчитана периодическое выжигание каналов за счет подачи нагретых газов из двигателя, поэтому блок располагают после выпускного коллектора, где температура повыше. В некоторых моделях автомобилей керамическая сборка сажевого фильтра объединена с катализатором и установлена в общий блок на трубе. Иногда на поверхности каналов фильтра встречается каталитическое напыление для доочистки потока газов. 

Как понять если сажевый фильтр в машине 

Понять, есть ли сажевый фильтр в вашем авто, можно с помощью:

• визуального осмотра и поиска характерного металлического бачка на выхлопной трубе;
• осмотра эндоскопом, если вы подозреваете, что фильтр был демонтирован из корпуса прежним владельцем;
• измерением противодавления и считыванием показаний датчика давления, который установлен на входе в блок;
• осмотра бачка и поиска характерного сварного шва на нем — удаление обычно делается через разрез. 

Иногда отсутствие предусмотренного сажевика определяется по прошивке ЭБУ, из которой будут обязательно удалены пункты опроса датчиков давления и температуры, датчика заполнения (при его наличии). 

Как выглядит сажевый фильтр, определить несложно — это утолщение на выхлопной трубе, имеющее округлое или овальное поперечное сечение с диаметром от 15 до 25 см. Если вы не специалист, то можете перепутать сажевый фильтр и резонатор, это зависит от модели машины. На фото сажевый фильтр просматривается хорошо, если это тип ДПФ, размещенный после выпускного коллектора или в одном корпусе с катализатором. 

Признаки проблем с сажевым фильтром

Устройство сажевого фильтра простое, поэтому главная проблема возникает при заполнении его сажей. Датчики при этом фиксируют рост противодавления из-за снижения пропускной способности. В зависимости от состояния фильтра возможны признаки:

• загорается иконка фильтра на панели — близок предел наполнения продуктами сгорания, пропускная способность на грани;
• иконка фильтра дополняется чеком ошибки, что указывает на критическое состояние сажевика — пропускная способность упала настолько, что нормальная работа двигателя под вопросом;
• возможно повышение уровня масла в двигателе из-за вытеснения солярки в картер;
• прирост расхода топлива может быть незначительным, до 2 литров на сто километров, его не всегда можно заметить. 

Дальше вопрос в том, как прочистить сажевик. До определенного момента этим занимается электроника автомобиля, потом приходится принимать особые меры. 

Что такое режим прожигания сажевого фильтра

Прожигание сажевого фильтра штатным методом не требует специальных действий и навыков. ЭБУ переводит мотор в особый режим с повышенным сгоранием топлива (дожиганием) и ростом температуры, чтобы поток горячих газов воздействовал на сажу в каналах. При переходе в этот режим лучше всего выехать на трассу и удерживать скорость около 90 км/ч в течение примерно 40 минут. Если режим прожига включился в городе, на стоянке — не глушите двигатель, дайте ЭБУ завершить процесс. Обороты и мощность при этом будут понижены, ЭБУ не даст набрать скорость, а после завершения процесса пропадет чек с панели. Это касается сажевиков типа DPF. 

В некоторых автомобилях, например, фольксваген, электроника запускает прожиг сама. В тойоте может загореться лампа, после чего водитель должен нажать кнопку запуска режима. При этом тойота может провести прожиг на месте, а фольксваген придется прогнать. 

В фильтрах FAP при прожиге происходит впрыскивание в поток газов присадки с церием. При равномерном движении по трассе и включенном режиме прожига в городе происходит каталитическая очистка каналов. Преимущество этого решения — процесс не требует прогона по трассе. 

Обычно сажевик рассчитан на несколько серий прожига, но со временем и это перестанет давать результат. Тогда придется принимать решение об удалении сажевого фильтра. От модели автомобиля зависит, что при этом потребуется — прошивка, установка пламегасителя, иные операции. 

Пассивный прожиг сажевика происходит при скорости 70 – 90 км/ч и оборотах не ниже 2500. Если вы постоянно ездите по городу и стоите в пробках, то в неделю нужно раза 2 – 3 проехать в таком режиме примерно по 40 минут. Принудительный прожиг делается только сервисе и только при соблюдении особых противопожарных мер — специалист должен внести изменения в режим работы турбины, отключить ЕГР и перенастроить режим впрыска для разогрева фильтра до 650 С. Это опасно, не все мастера и сервисы готовы устраивать такое шоу с пламенем. 

Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефону и принять вас на диагностику сажевого фильтра — звоните, спрашивайте, записывайтесь. Это бесплатно. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Зачем выбивают катализатор в автомобиле

Пробивка катализатора не входит в технологически одобренные способы удаления и устранения проблем выхлопной системы. Эта операция может дать ряд нежелательных эффектов, в том числе и серьезное повреждение двигателя. Снятие и выбивание катализатора следует должно быть предельно аккуратным, его поручают специалистам с хорошим знанием устройства выхлопной системы. 

Что будет если выбить и выкинуть автомобильный катализатор 

Главный эффект от удаления катализатора любым способом — изменение состава выхлопных газов. Выхлоп без катализатора содержит повышенное количество оксидов цинка и двуокиси углерода, что считается крайне негативным для воздуха. У каталитического нейтрализатора есть главная задача — создать условия для нейтрализации опасных веществ и выхода из трубы обезвреженной газовой смеси. Но есть и несколько вторичных эффектов, которые важно учитывать при удалении катализатора:

• высока вероятность резкого подъема температуры потока газов на входе в резонатор, что может привести к его прожогу;
• изменится скорость потока, а при неправильном выбивании катализатора это приведет к резкому повышению шума, вибрации, перегреву части трубы прямо в середине днища автомобиля;
• лямбда зонд на выходе перестанет посылать сигнал на ЭБУ, и это приведет к переходу двигателя в аварийный режим и появлению чека ошибки катализатора;
• результатом неаккуратности станет попадание керамической пыли в двигатель, а это причина серьезной аварии и механического повреждения блока цилиндров. 

Если речь идет о необходимости удалить катализатор, выбить его или пробить, то стоит внимательно изучить вопрос и обратиться в профессиональный сервис. 

Пробивка катализатора — зачем и как это делают? 

При оплавлении и прогорании внутренней структуры из керамических сот катализатор перестает пропускать выхлопные газы. Это можно выяснить, присоединив вместо первого лямбда зонда датчик давления — его показания будут выше чем 0,5 бар. Пробить газам путь дальше можно путем полного удаления катализатора или разрушения части его поврежденной структуры. Для этого бачок отсоединяют от трубы и сквозь отверстие сверлят перфоратором. 

Правильно пробить катализатор означает:

• сверлить отверстие, оставляя по сторонам не менее 10 мм целой керамики, чтобы не получить гремящий звук при работе двигателя;
• правильно рассчитать диаметр отверстия и длину, чтобы получить рабочий тоннель для потока газов;
• вовремя остановить сверление, чтобы не пробить находящийся в первом отсеке бачка патрубок, возвращающий газы — это приведет к перенаправлению потока и попаданию пыли в мотор;
• при возможности следует просто выбить или снять катализатор, заменить его на пламегаситель, установить ремонтный или универсальный блок. 

Пробить или удалить катализатор своими руками можно, но это будет операция с непредсказуемым результатом. 

Наши рекомендации по вопросам удаления катализатора

Начинайте с диагностики, потому что чек ошибки катализатора может загореться по разным причинам. 

Не удаляйте катализатор, если он не создает проблем, не стоит трогать то, что работает. На 100 – 120 тысяч километров его хватит, если соблюдать элементарные правила и не заправляться плохим топливом. 

Не забывайте, что удаление и выбивание катализатора — это комплексная задача, потом нужно принять меры к устранению шума, перегрева, повторного появления чека ошибки. Своими руками вы можете только вырезать бачок, а все остальное требует профессиональных знаний и оборудования. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Пламегаситель вместо катализатора — что это такое?

Установить пламегаситель вместо катализатора рекомендуется почти во всех случаях после удаления нейтрализатора. Это делается, когда катализатор уже выработан, поврежден или прогорел внутри настолько, что дальнейшее его использование создает проблемы, а ставить новый не имеет смысла. 

Что такое пламегаситель в выхлопной системе 

Пламегаситель — это газодинамический блок, одна из разновидностей резонатора, которая позволяет:

• снизить температуру и энергию потока выхлопного газа;
• разбить поток на отдельные струи для снижения интенсивности звука и вибрации;
• ограничить воздействие температуры и вибрации на резонатор при отсутствии катализатора;
• в некоторых случаях изменить звучание выхлопа, если для вас имеет значение статусная составляющая, эффект от характерного звука автомобиля. 

Внешне пламегаситель выглядит как продольное утолщение на выхлопной трубе между коллектором и резонатором. Он может иметь округлое или овальное поперечное сечение в зависимости от конструкции и разную длину. После вырезания катализатора остается пустое место, разрыв в тракте, куда удобно поставить короб пламегасителя. 

Общий принцип работы и устройство пламегасителей 

Внутри коробки пламегасителя создается система каналов, отверстий и камер, в которых плотный поток выхлопных газов разбивается на отдельные струи для гашения энергии. Этому потоку свойственно нести высокую кинетическую энергию, то есть быть быстрым и напористым, и тепловую энергию, так как он только что вышел из области горения газовоздушной смеси в двигателе. 

Основные конструктивные разновидности пламегасителей:

• коллекторный устанавливается в трубы коллектора выхлопной системы, представляет собой металлический цилиндр из стали с перфорированной вставкой и прокладкой из жаростойкого волокна для поглощения звука;
• перфорированный прямоточный ставится на место короба катализатора, в нем имеется внутренняя перфорированная труба, из которой газы попадают в окружающее ее пространство, как в камеру гашения энергии, где остывают и теряют импульс струи;
• в перфорированном пламегасителе с подпорной шайбой имеется вставка в трубе — она имеет форму сопла, воронки, проходя через которую поток газа резко расширяется, что снижает его энергию, а часть потока закручивается в камере и остывает;
• газодинамический стронгер — вид пассивного турбинного пламегасителя, форма которого с расположенными по спирали выступами (см. фото) одновременно разбивает и закручивает поток, при этом часть газов отражается от выступов, создавая дополнительные завихрения. 

Существуют более сложные схемы, повторяющие внутреннее устройство резонатора с камерами, всасывающей трубой, оборотными трубками и отражающими перегородками. Насколько это имеет смысл в каждом конкретном случае, нужно оценивать на месте. 

Прямоточный пламегаситель 

Иногда для эффекта громкости и рычания с выразительным пламенем из выхлопной трубы ставят прямоточный пламегаситель без перфорированной трубы. Шума много, но прогорание резонатора и глушителя почти гарантировано. Прогореть может и гофра глушителя, и его внутренние перегородки, тогда солидный рык мотора сменится дребезжанием, напоминающим звук неисправного “Запорожца”. 

Зачем ставить пламегаситель вместо вырезанного катализатора 

Посмотрите, где расположен катализатор в вашей машине. Он первый из блоков, установленных после коллектора. Учитывая, что внутри катализатора имеется структура из сот и каналов, можно понять, что при прохождении через него поток газов разбивается, теряет часть энергии и тепла, снижает скорость. Если его просто вырезать и заменить прямым отрезком трубы, все эффекты будут потеряны. Эту часть функций переносят на пламегаситель. 

Не забывайте, что после удаления катализатора с заменой на пламегаситель потребуется снятие чека ошибки, прошивка ЭБУ или установка обманок лямбда зондов. Пламегаситель — не каталитический нейтрализатор! 

Последствия отказа от установки пламегасителя 

Мы не рекомендуем отказываться от установки пламегасителя. Весь список последствий велик, но вы столкнетесь с рядом проблем:

• сильный шум и вибрация под днищем, проходящие в салон;
• высокая вероятность перегрева участка трубы на месте катализатора, то есть, риск возгорания в салоне через раскаленное днище;
• высокая вероятность прогорания резонатора и глушителя;
• высокая вероятность закоксовывания резонатора и снижения пропускной способности. 

Экономия на цене самого пламегасителя и его установки получается совсем небольшая, а риски явно ее превышают, если учесть, какие проблемы придется устранять через довольно короткое время. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Загорелся чек ошибки из-за катализатора — причины и решение проблемы

Загорелся чек ошибки катализатора Р0420, Р0430 — автомобиль подает сигнал о том, что выходящий из двигателя выхлоп содержит примеси, запрещенные стандартами ЕВРО-3 – ЕВРО-6. Этот сигнал формируется в ЭБУ, который опрашивает датчики, установленные с двух сторон катализатора, и фактически означает, что в выхлопе мало кислорода. Но чек может загореться и по другим причинам, для понимания сути проблемы и ее устранения необходима диагностика выхлопной системы. 

Катализатор автомобиля — что это, как устроен и работает 

Виды и типы катализаторов для автомобиля немногочисленны, после конструкторских проб и экспериментов остались основные варианты. Какие бывают катализаторы в авто:

• керамический с напылением и каналами в виде сотовой структуры;
• металлический с напылением на решетках и спиралевидных каналах;
• одноблочный и моноблочный — внутри бачка может быть две раздельных секции или одна;
• встроенный коллекторный и установленный после выхлопного коллектора перед резонатором. 

Задача катализатора — выделить из смеси выхлопных газов окислы азота и углерода, разделить их за счет реакции с напылением на кислород, азот, углерод, чтобы дальше в выхлопной тракт и наружу был выброшен азот, оксид углерода, кислород и некоторое количество водяного пара. 

Для чего служит катализатор в выхлопной системе, мы вкратце рассказали. 

Почему загорается чек ошибки катализатора

Состояние потока газов на выходе из катализатора контролирует лямбда зонд — датчик кислорода. Разработчики системы каталитической нейтрализации выхлопа решили, что исследовать газы на отдельные компоненты будет дорого и сложно, поэтому решили измерять уровень кислорода. При реакции нейтрализации молекулы кислорода отрываются от азота и углерода, поэтому кислорода в выхлопе становится больше, чем на входе в катализатор, и это чувствует лямбда зонд. 

Датчиков кислорода в выхлопной системе два. Первый стоит перед катализатором, по его сигналам ЭБУ контролирует подачу топлива и зажигание. Второй установлен на выходе, при нормальных условиях он должен выдавать напряжение 0,8 – 0,9 В в ответ на опрос импульсами ЭБУ. Если напряжение на нем ниже — загорается чек ошибки катализатора. Кислорода мало, ЭБУ считает, что реакция каталитической нейтрализации идет неэффективно, поэтому расшифровка чека Р0420 и Р0430 — “недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора”. 

Другие причины появления чека ошибки катализатора 

ЭБУ проводит несколько циклов опроса лямбда зондов, сверяя их показания. Важным условием протекания реакции нейтрализации является температура газов и решеток катализатора, она должна быть не менее 650 градусов. При запуске двигателя, пока не разогрелись все части выхлопной системы, кислорода в смеси будет недостаточно, поэтому ЭБУ либо программно проигнорирует эти данные, либо не будет посылать запросы на датчики, либо даст команду включить спирали подогрева в самих лямбда зондах, чтобы на период прогрева не считывать искаженные показания. Это зависит от конкретного автомобиля, марки и конструктивного решения. 

Если приглядется к системе каталитической нейтрализации выхлопа, можно понять, что чек ошибки может загореться по нескольким причинам:

• катализатор исчерпал свой ресурс, реакция не происходит, пора его либо менять, либо принимать иные меры, о которых мы скажем ниже;
• катализатор прогорел или оплавился — это результат езды на плохом топливе, попадания масла на поверхности, неверной работы впрыска, из-за которой в катализатор попадает бензин, и происходит детонация с разрушением блоков;
• неисправны сами датчики — лямбда зонды вышли из строя, подают ложные сигналы, вероятно, упала проводимость активного вещества датчика;
• упала температура газов в катализаторе, реакция неполноценная — это может быть следствием снижения пропускной способности, нарушения герметичности, разрушения керамического катализатора от удара. 

Наконец, еще одна причина — вы вырезали катализатор, но не установили эмуляторы и не сделали прошивку после удаления нейтрализатора. В этом случае газы идут с примесями, что и фиксирует датчик. 

Как проверяют катализатор выхлопной системы

Визуальный осмотр снаружи дает очень мало результатов. Если вы знаете, где находится катализатор автомобиля, то можете поискать следы удара или прожога, но это далеко не диагностика. Если есть след удара, деформация бачка катализатора с керамическими сотами, то, вероятнее всего, внутри разрушились блоки. Катализатор с металлическими каналами в этом плане прочнее. Дырка в катализаторе — однозначный признак его аварийного состояния. 

Где находится катализатор в автомобиле? Чаще всего между выпускным коллектором и резонатором. Иногда встречаются встроенные коллекторные нейтрализаторы, но это решение поддерживает небольшая часть производителей.  

Основные диагностические методы проверки катализатора:

• эндоскоп — трубка с камерой и источником света вводится в бачок, на экране или в окуляре видно, что там внутри, есть ли нагар или разрушения;
• проверка лямбда зондов — считываются показания датчиков либо на месте, либо на стенде с эмулятором сигналов опроса, иногда ставится заведомо исправный датчик как эталон;
• проверка давления — если на входе в катализатор давление газов выше нормы, то это признак разрушения внутренностей, противодавление, избыточное давление на выходе рассматривается как вторичный диагностический признак;
• проверка системы опроса и выдачи команды на разогрев спиралей лямбда зондов — это программная диагностика с подключением к ЭБУ, она может показать ошибки, которые не выводятся на панель водителю. 

Горит чек из-за катализатора или иной неисправности — предмет диагностического вывода, на основе которого нужно принимать решения и устранять проблему. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Как обмануть катализатор — обманка или прошивка ЭБУ

Обмануть катализатор выхлопной системы пытаются многие, чья машина прошла больше 100 тысяч километров. На самом деле речь идет не о самом катализаторе, а об электронном блоке управления двигателем, ЭБУ, который получает сведения о состоянии выхлопа и при неисправности каталитического нейтрализатора принимает меры ограничения. Методов устранения неверных данных на ЭБУ не так много — это установка обманок катализатора или прошивка двигателя (ЭБУ) под стандарт ЕВРО-2, в котором данные лямбда зондов в выхлопной системе не учитываются. 

Как обмануть катализатор — ЕВРО-2 или обманка? Какое решение лучше, надежней, дешевле и выгоднее? 

Для чего нужен катализатор в выхлопной системе автомобиля 

Функция катализатора на автомобиле — удалять из выхлопа избыток СО и еще несколько вредных примесей, как того требуют стандарты ЕВРО-3 – ЕВРО-6. Поскольку выделить из потока газов определенные вещества практически невозможно,применяется реакция каталитической нейтрализации. Газы проходят через пористую керамическую структуру, на поверхность каналов которой тонким слоем нанесены активные металлы — палладий, платина, золото. При температуре около 600 градусов эта тонкая пленка напыления вступает в реакцию с некоторыми составляющими выхлопа, нейтрализует их. 

Если металлы в катализаторе вступают в реакцию с газами, то понятно, что через какое-то время пленка напыления истончается, активное вещество расходуется при взаимодействии. Вредных примесей в выхлопе становится больше, катализатор выходит из строя. Как эта информация доходит до ЭБУ, почему загорается чек ошибки катализатора? 

Как работают лямбда зонды выхлопной системы  

Как работает катализатор, понятно, но есть еще и система контроля состава выхлопных газов. Если проводить анализ каждой примеси специальным датчиком, стоимость машины очень сильно вырастет, а сложность программ создаст проблемы и сделает еще дороже ЭБУ. Поэтому катализатор на автомобиле постоянно проверяется всего двумя датчиками — они замеряют уровень кислорода в выхлопе. По этому показателю ЭБУ может оценивать количество примесей. Эти датчики — лямбда-зонды получают сигнал опроса от ЭБУ и формируют ответный сигнал. Система очень простая, электрическая проводимость датчика зависит от количества кислорода, значит, при достаточной концентрации он будет выдавать определенное напряжение примерно 0,9 В. Если напряжение падает ниже 0,5 – 0,7 В, ЭБУ считает катализатор или лямбда зонд неисправным, переводит двигатель в аварийный режим, включает на панели чек Р020 – Р040 в зависимости от автомобиля и системы определения неисправностей. 

Что такое прошивка и обманка катализатора 

Прошивка катализатора — это изменение настроек, прошивка ЭБУ с возвращением его к стандарту ЕВРО-2. После прошивки сигналы лямбда зондов не учитываются, ЭБУ их не опрашивает, не ждет ответа, работает без них. Для прошивки нужно подключиться к контроллеру с ноутбуком, запустить специальную программу и снять все опции и настройки, связанные с ЕВРО-3 и выше. Это должен делать только специалист, иначе можно привести ЭБУ в негодность. 

Обманка катализатора — это эмуляция, то есть искусственное создание правильного сигнала от датчика на ЭБУ независимо от состава газов. Варианты обманки лямбда-зонда:

• механический ограничитель — в гнездо датчика ставится заглушка с отверстием, которая пропускает меньше газов, и датчик считает выхлоп очищенным;
• мини-катализатор — датчик устанавливают на трубку, внутри которой находится миниатюрный блок катализатора, очищающий ту часть выхлопа, что проверяется лямбда зондом;
• электронный эмулятор — вместо датчика ставится электронная схема, которая всегда посылает правильный сигнал в ответ на опрос ЭБУ, независимо от того, какой идет выхлоп. 

Обманка или прошивка ЭБУ под катализатор? — это зависит от модели автомобиля, так как в разных случаях эффект может быть разным. Некоторые ЭБУ вообще не прошиваются, иногда обманка эмулятор не срабатывает из-за специально усложненных запросов. 

Неисправность катализатора или датчика? 

Для начала необходимо пройти диагностику, чтобы понять источник проблемы. Тут тоже возможны варианты:

• катализатор выработал свой ресурс и не очищает выхлоп;
• катализатор оплавился и выгорел, его пропускная способность упала;
• неисправен лямбда зонд, выдает неверные показания;
• перестала работать спираль нагрева датчика или упала температура в катализаторе — реакция начинается только при температуре от 600 градусов, холодные газы и непрогретый датчик будут давать картину ошибки. 

Не стоит забывать о том, что при холодном пуске в ЭБУ некоторое время работает режим с выключенным опросом датчиков кислорода. Пока не прогреются газы, и катализатор не начнет работать в полную силу, электроника не видит никаких проблем. Это тоже учитывается при прошивке. 

Иногда установленная обманка с мини-катализатором тоже изнашивается, и проблема возвращается, но для этого нужно время. Учитывая цену обманки лямбда зонда, это не так уж и страшно. 

Нужна ли прошивка при удалении катализатора? 

Удаление катализатора с прошивкой под ЕВРО-2 или установкой обманки необходимо при его выработке. Его можно просто снять и заменить на пламегаситель, установить новый оригинальный, ремонтный или универсальный, но продолжать ездить с забитым или прогоревшим каталитическим нейтрализатором нельзя. Вы загубите двигатель из-за постоянного противодавления, газы не будут проходить через блок. 

Если катализатор снят, то в любом случае ЭБУ придется обманывать — прошивкой или эмуляторами датчиков кислорода. На профессиональном уровне нужно определить, какой из вариантов лучше. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Глушитель, резонатор и катализатор – чем они отличаются

Глушители и резонаторы в выхлопной системе автомобиля выполняют несколько задач, главная из которых — снижение уровня шума при работе двигателя. Если вы решили в первый раз заглянуть под днище автомобиля, то обнаружите, что выхлопной тракт состоит не только из коллектора и трубы — во всех современных автомобилях в него включены три “коробки”. По направлению от двигателя последовательно расположены коллектор, катализатор (каталитический нейтрализатор), резонатор и глушитель. В этой статье мы описываем назначение, принцип действия и общее устройство этих частей выхлопной системы. 

Для чего нужен резонатор и глушитель в выхлопной системе 

Глушители и резонаторы схожи по устройству и назначению, это узлы, выполняющие два этапа процесса обработки выхлопных газов. Разница между ними в том, что первый гасит низкочастотные колебания в плотном потоке газов и разбивает поток так, чтобы звуки работающего двигателя не были похожи на выстрелы. После выхода из резонатора выхлоп больше похож на гул. Но этот гул громкий, поэтому дальше работу выполняет глушитель — в его камерах поток еще больше замедляется, охлаждается, звук становится заметно тише. 

Как работает резонатор и глушитель автомобиля

Принципиально общая схема глушителя и резонатора схожи — внутри металлического короба установлены трубки с перфорацией, пространство разделено на камеры. Поток газов входит в трубу, разделяется отверстиями на менее скоростные струи. Перегородки внутри глушителя резонатора имеют отверстия для пропуска газов, причем эти отверстия расположены так, чтобы газы сначала ударялись о мембрану, а потом попадали в следующую камеру. 

В некоторых резонаторах есть узел, напоминающий коаксиальный дымоход. Это две трубы одна в другой, внутри которых газы движутся встречными потоками. За счет переходов между камерами струя газов оказывается в лабиринте, по которому делает несколько полных оборотов, постепенно теряя энергию. Таким образом гасятся басовые, низкочастотные колебания. Эти звуки могут сильно досаждать водителю и пассажирам. 

За счет такой сложной траектории и наложения потоков звуки отдельных хлопков газа накладываются, перемешиваются, переходят в довольно громкий гул, но это уже не серия выстрелов. Попавшие в глушитель после резонатора газы снова проходят через перфорированные трубы, наталкиваются на перегородку и теряют скорость. Кроме того, вокруг камер глушителя расположено гасящее звук волокнистое вещество. В итоге через выхлопную трубу выходит уже охлажденный, имеющий низкую энергию и не шумный поток выхлопного газа. 

Существуют резонирующие глушители типа “два в одном”, но обычно это довольно большие короба, дорогие из-за сложного внутреннего устройства. 

Признаки повреждения резонатора и глушителя

Через оба блока проходит горячий и быстрый поток газов. Даже нержавеющая сталь и сплав с алюминием рано или поздно изнашиваются от такого напора и нагрева. Тогда вы заметите явные признаки неисправности глушителя-резонатора:

• автомобиль стал сильно шуметь при работе двигателя, слышны хлопки, усилился гул — осмотр резонатора покажет, что он прогорел, возможно, в нем появилась дырка;
• дребезжащий звук при работе мотора из-под днища — прогорели перегородки глушителя, одна или несколько из них шатаются и звенят при ударах струй газа;
• сильный шум может указывать на то, что глушитель или резонатор пробит ударом, оторван, в том числе и вместе с частью выхлопной трубы;
• внезапное снижение мощности может указывать на закоксовку глушителя и резонатора — внутри накопились твердые сажевые отложения, перфорация забилась, газы плохо проходят. 

Последняя неисправность самая сложная, так потеря мощности может возникнуть по разным причинам. А закоксовка глушителя и резонатора указывает на неверную работу системы зажигания, подачи смеси, возможно, проблемы с ЕГР. В этом случае диагностика должна быть комплексной, по разным системам, в том числе с привлечением моториста и оценкой износа блока цилиндров. 

Основные виды глушителей выхлопной системы

Есть несколько разновидностей и конструктивных решений для глушителей:

• ограничительный имеет большое входное отверстие и маленькое выпускное, между ними в полости установлены мембраны, поэтому звук гасится по всему пространству;
• зеркальные имеют акустическую камеру с перегородкой для отражения струи газов с последующим всасыванием в следующую камеру через трубу с перфорацией;
• резонаторные состоят из группы связанных трубой камер, по которым кружит поток газов;
• поглотительный имеет слой гасящего звуки вещества. 

В одном глушителе вполне могут присутствовать разные комбинации этих решений. 

Как связаны резонатор и катализатор 

Разница между катализатором и резонатором принципиальная, это два совершенно разных по назначению и устройству блока. Резонатор в автомобиле стоит сразу после каталитического нейтрализатора и воспринимает поток уже очищенного газа. Каталитический процесс удаления вредных примесей происходит в катализаторе (нейтрализаторе), но его сотовая структура и решетки в исправном состоянии почти не снижают скорость газовых струй. 

Резонатор отличается от катализатора всем — устройством, назначением, внешней формой. Их связывает только нахождение на трубе выхлопного тракта. Поэтому и неисправности, и признаки поломок у них совершенно разные. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Как пройти техосмотр без катализатора

Стоит ли менять катализатор на пламегаситель, обнаружив признаки износа нейтрализатора? Этот вопрос может оказаться очень серьезным, если ваш автомобиль должен проходить регулярный техосмотр. С марта 2021 года обязательный техосмотр для личных авто отменен, приобрести полис ОСАГО можно без технологической карты. Но есть целый ряд случаев, когда вопрос как пройти ТО без катализатора становится актуальным. Рассматриваем такие случаи и варианты решения проблемы. 

Вырезал катализатор — что будет с техосмотром 

Сразу указываем, что вырезанный катализатор — это внесение изменений в конструкцию ТС. Формально удаление катализатора изменяет экологический класс автомобиля, то есть, становится причиной расхождений между отметкой в ПТС и фактическим положением дел. В техпаспорте ЕВРО-3 или ЕВРО-4, по факту ЕВРО-2. 

Еще раз о формальности — порядок техосмотра устанавливает осмотр снизу, то есть, признаки замены катализатора будут обнаружены. А изменение экологического стандарта можно рассматривать как внесение изменений, хотя оно не касается непосредственно двигателя. Это изменение затрагивает экологические требования и экологический класс.

Теперь важнее ответить на другой вопрос: в каких случаях придется проходить техосмотр с вырезанным катализатором? 

Кто должен проходить техосмотр в 2022 году и что делать с катализатором 

Новый порядок прохождения техосмотра устанавливает добровольность получения диагностической карты владельцем автомобиля, который используется в личных целях. Читаем внимательно еще раз — в личных целях, а не личного автомобиля. В чем разница? Техосмотр придется проходить, если вы:

• используете автомобиль как такси или транспортное средство, которое перевозит пассажиров по вызову;
• передаете автомобиль в аренду как такси или средство перевозки пассажиров по вызову, средство перевозки грузов, технологический транспорт, причем это распространяется и на “волонтерские” поездки;
• выполняете заказы на любые перевозки, не связанные с вашими личными и семейными нуждами, то есть, если вы работаете в компании и по просьбе руководства используете машину для служебных поездок с путевым листом;
• если ваша личная машина каким-либо способом привлекается к выполнению деловых перевозок любого типа. 

Да, это не всегда могут доказать проверяющие, но отсутствие техосмотра может стать поводом для штрафа. Обратите внимание, что эти требования распространяются и на использование автомобиля самозанятым гражданином (лицом) для целей своей деятельности. 

Подробнее о том, как связан катализатор и экологический класс автомобиля, мы писали в этой статье.  

Техосмотр при продаже и покупке автомобиля 

Можно ли пройти техосмотр без катализатора, если вы намерены продать автомобиль? Требования законодательства устанавливают необходимость техосмотра в следующих случаях:

• продажа автомобиля с возрастом более 4 лет;
• при постановке такого автомобиля на учет новым владельцем;
• при смене владельца автомобиля любым способом;
• при внесении изменений в конструкцию. 

Самый интересный в этом списке последний пункт, так как непосредственно удаление (отсутствие) катализатора не указано, но есть упоминание изменения характеристик двигателя. А разница между указанным в техпаспорте экологическим стандартом и фактическим — это существенное несовпадение. 

Прохождение техосмотра с вырезанным или неисправным катализатором 

Можно ли пройти техосмотр с вырезанным катализатором без последствий? — если вы обязаны его проходить, маловероятно, так как отсутствие блока будет заметно визуально при осмотре, а в регламенте есть пункт об измерении состава выбросов. Придется заплатить штраф и в течение 10 дней выполнить предписание об устранении несоответствия. 

Если вы продаете машину старше 4 лет, то придется договариваться с покупателем о том, кто возьмет на себя расходы по решению проблемы. Есть ли решение?

Требования стандарта ЕВРО-4 устанавливают нижний предел загрязнения выхлопа — это 0,5 % примесей. Во многих машинах реальная величина этого показателя 0,4 %, но рассчитывать на это не стоит. Если машина используется уже 4 года, то вероятнее всего, что в двигателе будет сгорать какое-то количество масла, и выбросы превысят норму. На состав выхлопа влияет работа зажигания и впрыска, то есть, двигатель должен быть почти в идеальном состоянии, что при интенсивной эксплуатации крайне маловероятно. 

Эксплуатация авто и прохождение ТО без катализатора 

Предлагаем несколько рабочих решений проблемы ТО без катализатора. 

• Дорогой вариант — купить и поставить оригинальный катализатор от производителя, строго соответствующий паспортным данным. Иногда их продают и б/у, в таком случае лучше проверить его состояние и пропускную способность.
• Вариант заметно дешевле — подобрать так называемый универсальный коллекторный катализатор. Он прослужит не так долго как оригинальный, но все же будет работать и позволит пройти стендовую проверку на СО и другие примеси, что формально не будет расхождением с техпаспортом.  
• Установить ремонтный блок катализатора — это небольшой по размерам и относительно дешевый блок с ограниченным ресурсом. Его установка рассматривается как ремонт с сохранением экологического класса, зато обходится дешевле. 

Стоит ли менять катализатор на пламегаситель? Если это не связано с техосмотром, то стоит после износа оригинального нейтрализатора. Что ставить вместо катализатора? Прямая труба или катализатор — это не выбор, так как без пламегасителя работа выхлопной системы будет неправильно, с шумом, перегревом и вибрацией. Пламегаситель и труба при условии установки обманок лямбда зондов или прошивки ЭБУ вполне позволяют эксплуатировать автомобиль, но для техосмотра это решение не подойдет. 

Если у вас возникли проблемы с выхлопной системой, работой катализатора или прохождением ТО без катализатора, предлагаем пройти диагностику в нашем сервисе, выбрать приемлемый по цене вариант и решить проблему — вырезать или заменить катализатор. Мы подберем блоки катализатора и пламегасителя из собственных запасов, установим обманки, прошьем ЭБУ или установим ремонтный/универсальный катализатор по вашему выбору. А старый катализатор примем на утилизацию с зачетом стоимости.

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

После установки обманки катализатора загорается чек

Любые манипуляции с катализатором автомобиля должны быть оправданными, обоснованными диагностикой и профессиональными. Среди владельцев машин с пробегом от 100 тысяч километров ходит легенда, что достаточно просто выбить или вырезать катализатор, чтобы устранить целый набор проблем. Но при таком подходе мало что меняется в лучшую сторону, в после удаления катализатора горит чек ошибки Р0420 (Р0430). Рассматриваем причины и несколько путей решения проблемы. Сразу оговоримся, что диагностика и устранение неисправности нами рассматриваются с профессиональной точки зрения, это не инструкция как удалить катализатор своими руками в гараже и убрать чек ошибки. 

Почему горит чек когда вырезали катализатор 

Чек ошибки катализатора в первую очередь сигнализирует о его неэффективности. Сигнал на панели и аварийный режим двигателя возникают в случаях, когда на втором лямбда-зонде (датчике кислорода), установленном после каталитического нейтрализатора, фиксируется малое количество кислорода. В ответ на запросы ЭБУ датчик слабые сигналы с большим разбросом значений, хотя при правильной работе системы напряжение колеблется с отклонением около 0,1 В, а нормальный сигнал имеет потенциал 0,8 – 0,9 В. На первом датчике разброс сильнее, напряжение в среднем ниже, так как туда поступает еще не очищенный выхлоп. 

Обратите внимание на понятие “низкая эффективность каталитического нейтрализатора”. Это означает, что газы не вступают в достаточное взаимодействие с металлами напыления, и на выход поступает поток с низким содержанием кислорода. Если вы удалили (вырезали, выбили) каталитический нейтрализатор и не приняли мер для эмуляции сигнала с датчика, то чек будет гореть. 

Удалил катализатор — горит чек! Что делать? 

Прежде всего — правильно диагностировать и удалять катализатор. И иметь представление о том, почему вообще этот чек ошибки каталитического нейтрализатора может загореться на панели:

• катализатор уже отравлен и умирает — эффективность реакции нейтрализации падает от износа;
• загрязнения сот продуктами сгорания этилированного бензина и маслом снижают качество очистки газов;
• катализатор оплавился и разрушился от перегрева;
• неисправны лямбда зонды, неправильно выдается сигнал;
• после удаления катализатора не установлены или неправильно установлены обманки (эмуляторы). 

С отравленным и оплавленным катализатором все более или менее понятно, его надо вырезать или поменять. Ремонт этого блока по условию не предусмотрен. Поэтому рекомендуем сначала пройти диагностику, а потом принимать решение — в нашем сервисе все можно сделать за несколько часов и даже выгодно сдать катализатор на утилизацию. 

Почему после установки обманки катализатора загорается чек?

Причин может быть несколько:

• механическую обманку подобрали неправильно, она не очищает то количество газов, которое должна пропустить к датчику;
• обманку с мини катализатором установили слишком далеко от короба, температуры потока не хватает для эффективной очистки;
• неисправна или неправильно подобрана электронная обманка-эмулятор, установлен самодельный эмулятор. 

В таких случаях нужно все поэтапно проверить, а может быть и сделать прошивку ЭБУ, чтобы блок перестал опрашивать датчики. 

Эффективность катализатора и температура выхлопа 

В нормальных условиях реакция нейтрализации в катализаторе происходит при температуре 400 – 800 градусов. Если по каким-то причинам происходит перегрев до 100 – 1200 градусов, наполнитель начинает плавиться и разрушаться. Нормальная температура катализатора, при которой он способен начать действовать, начинается примерно от 250 градусов, рабочая температура от 300 – 400 градусов в зависимости от модели машины. 

При запуске двигателя и кратковременной работе “на холодную” ЭБУ может игнорировать показания датчиков кислорода и использовать другие данные. В машинах стандарта ЕВРО-3 карты испытаний катализаторов изменились, после ввода ЕВРО-4 от катализатора требуется способность быстро начать работу с запуском двигателя при температуре -7 градусов. Для поддержания нормальных условий производители принимают технические меры:

• изолируют корпус утеплителями и изготавливают его из стали, чтобы быстрее получить эффект прогрева;
• устанавливают дополнительный приток воздуха на этапе прогрева для химического дожига и повышения уровня кислорода;
• разделяют катализатор на два блока, первый из которых — окислительный играет роль пускового;
• смещают угол зажигания на более ранний, чтобы повысить температуру газов. 

Идея обогреваемого катализатора не прижилась из-за слишком высокой нагрузки на аккумуляторы и генераторы. Зато спираль нагрева на лямбда зондах стала использоваться почти повсеместно, и это упрощает запуск. ЭБУ проводит несколько коротких тестов в виде опроса датчиков, чтобы убедиться в их прогреве и способности формировать нормальный сигнал. 

Как можно убить катализатор в машине 

1. Допустить сгорание масла и оседание продуктов сгорания на сотах. Будет гореть чек. 
2. Использовать этилированное топливо, из-за которого на сотах осаживается свинец. 
3. Буксировать машину при запуске с неисправным впрыском и зажиганием, что приводит к попаданию бензина в катализатор. 
4. Ездить с пропусками зажигания — это оседание топлива, вероятность возгорания в катализаторе. 

Ездить с чеком ошибки катализатора не стоит — это и неправильная работа мотора, и риск повредить двигатель противодавлением от снижения пропускной способности, и вероятность возгорания в выхлопной системе. При возникновении любого подозрения на неправильную работу катализатора приезжайте к нам в сервис — мы проведем диагностику бесплатно и предложим варианты решения проблемы. Вырежем катализатор, подберем ремонтный или универсальный, установим эмуляторы, пламегаситель, после чего уберем чек ошибки и примем старый катализатор на утилизацию. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Как понять что катализатор вышел из строя

После пробега 90 – 100 тысяч километров повышается вероятность проблем с работой выхлопной системы, точнее, каталитического нейтрализатора. По заверениям производителей катализатор рассчитан на пробег до 110 – 120 тысяч, но качество топлива, манера вождения и состояние двигателя могут сократить срок его службы. Как распознать признаки и симптомы неисправного катализатора, какие моменты поведения машины указывают на проблемы? 

Как понять что катализатор вышел из строя

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора не всегда точно указывают на происхождение и характер проблемы. Кроме того, сама неисправность может иметь несколько механизмов происхождения.

Сначала вкратце описываем сам блок и принцип работы каталитического нейтрализатора. Его задача — нейтрализовать вредные составляющие в выхлопе автомобиля, таковы требования экологических стандартов, начиная с ЕВРО-3. Внутри катализатора расположен блок с сотами, на поверхности которых есть напыление из палладия, платины и золота. При прохождении газов в условиях высокой температуры (не менее 300 градусов) напыление вступает в реакцию с компонентами выхлопа и нейтрализует большую часть опасных веществ. 

В устройстве этой системы есть важная особенность — количество кислорода в выхлопе регистрируют и передают в виде сигналов на ЭБУ двигателя лямбда-зонды, датчики, расположенные перед и после катализатора. Иногда неисправность такого датчика или любая проблема, вызывающая изменение состава выхлопа может стать причиной появления чека ошибки Р0420 и Р0430 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора. 

Симптомы износа и неисправности катализатора — как понять что катализатор забит и вышел из строя 

Если в машине забился катализатор, то признаки будут сложными, указывающими сразу на вероятность нескольких проблем. Поэтому ориентироваться следует на результаты профессиональной диагностики:

• двигатель троит на холостых оборотах, возможно появление черного или бурого дыма при запуске и прогазовке;
• мощность снижается из-за перевода двигателя в специальный режим, что зависит от ЭБУ и сигналов лямбда-зондов;
• значительно снижается динамика разгона машины;
• вероятно повышение расхода топлива. 

Что будет, если забился катализатор, симптомы и признаки в общем виде могут указывать и на другие неисправности. Например, черный дым выхлопа может говорить о сгорании масла, а это уже проблема в моторе. При таких условиях катализатор не будет работать правильно, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, а сгорание масла — это тревожный симптом механического износа компрессионных и маслосъемных колец. Если у вас выбило катализатор и загорелся чек на панели, начинайте с диагностики — в нашем сервисе проверка проводится профессионально. Опишем диагностику катализатора подробнее. 

Как проверяют катализатор при диагностике 

Что будет с машиной, если забит катализатор, в целом понятно. Но нужно разделить проблемы — что исходит от самого нейтрализатора, о что стало последствиями других неисправностей. Если машина уже прошла около 100 тысяч, то вероятность износа и катализатора, и других системы уже повышена. 

Вывод о неисправности катализатора можно сделать на основании нескольких проверок:

• эндоскопом без снятия — прибор вводится через выхлопную трубу или отверстие лямбда-зонда для визуального осмотра, выявления оплавлений;
• датчиками давления и противодавления, по данным которых можно сделать вывод о снижении пропускной способности;
• диагностической заменой лямбда-зондов при ошибке Р0420. 

При проверке лямбда-зондов важно устранить и снять чеки других неисправностей. Например, проблема сгорания масла в двигателе обязательно скажется на работе катализатора. Еще несколько моментов, о которых стоит помнить:

• чек катализатора может гореть при утечке в выхлопной системе;
• проблема может быть связана с отказом спирали нагрева лямбда-зонда;
• если после удаления катализатора обманка лямбда-зонда была подобрана неверно по размеру и месту установки, ЭБУ снова начнет выдавать ошибку;
• многим специалистам известна проблема неправильного согласования сигналов от датчиков кислорода, что приводит к повторному появлению чека ошибки.

Последний пункт этого перечисления вызывает массу споров среди профессионалов. 

Диагностика лямбда-зондов и неисправности катализатора 

Дело в том, что разные ЭБУ могут по-разному опрашивать лямбда-зонды и интерпретировать наложение их сигналов. При диагностическом считывании сигналов можно заметить, что показания первого датчика пляшут в широком диапазоне от 0,1 до 0,7 В. Это объясняется тем, что на состав газов до катализатора влияет насыщение топливной смеси топливом. ЭБУ контролирует процесс впрыска с разных точек, в том числе и по данным от первого лямбда-зонда. При этом второй лямбда-зонд ведет себя стабильно, выдавая сигнал 0,8 – 0,9 В, что говорит о нормальной эффективности катализатора. Однако, если этот датчик начнет выдавать неверные сигналы, то ЭБУ запустит внутреннюю процедуру тестирования, которая не видна водителю. После двух зафиксированных непройденных тестов контроллер активирует щадящий или аварийный режим двигателя, то есть снизит мощность. 

При избытке кислорода на втором датчике ЭБУ посчитает его неисправным, а в некоторых машинах начнет тестировать первый датчик, подозревая, что впрыск работает неправильно. При неверной установке или неправильном выборе обманки возможна недостаточная очистка газов на датчике или недостаточный нагрев — после выключения спирали он перестанет формировать стабильный сигнал 0,9 В, и на панели снова загорится чек. 

Этот вид диагностики должен выполняться только в условиях сервиса и только понимающим все тонкости выхлопной системы специалистом. Если катализатор в машине уже умер или начал потихоньку умирать, то, скорее всего, первым возникнет чек ошибки. А по мере разрушения блока начнется нарастание противодавления, что может привести к повреждению двигателя. Начните с диагностики в нашем сервисе хотя бы после 90 тысяч километров, чтобы быть в курсе состояния выхлопной системы. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Обманка лямбда зонда или прошивка после удаления катализатора

Виды и схема лямбда зондов в автомобилях экологического стандарта ЕВРО-3 и выше примерно одинаковы. Это датчик содержания кислорода в газовой и топливной смеси, который получил название от показателя “лямбда”. Именно этот электронный полупроводниковый прибор оценивает, какова доля кислорода в общем составе выхлопа, а по его сигналам ЭБУ двигателя делает выводы о корректной работе системы впрыска топлива и состоянии катализатора.  Лямбда зонд катализатора — что это? 

Связь лямбда зонда и катализатора

Анализировать по составу поток выхлопных газов, выходящий из катализатора крайне сложно. Даже если такая возможность технически существует, то реализация схемы анализаторов на практике будет очень дорогой и сложной. Учитывая, что каталитический нейтрализатор и без того увеличивает стоимость автомобиля, разработчики системы решили, что оценить качество выхлопа можно по одному параметру — содержанию остаточного кислорода. Это дает возможность применить простой полупроводниковый датчик, передающий сигнал на ЭБУ. 

Лямбда зонд катализатора, для чего же он нужен и на что влияет? 

Если катализатор перестал выполнять свои функции, расплавился или посыпался, то кислорода на выходе из него будет меньше нормы, и сигнал лямбда зонда будет слишком слабым. Почти во всех современных автомобилях установлено два лямбда-зонда — первый на выпускном коллекторе перед катализатором, от отвечает за контроль насыщения кислородом топливной смеси, анализируя грязный выхлоп. Второй проверяет эффективность каталитической нейтрализации вредных примесей. 

Обманка лямбда зонда при удалении катализатора 

При возникновении чека ошибки катализатора Р0420, Р0430 наиболее вероятный вывод — неисправность, неэффективность блока. Отчет об ошибке формирует ЭБУ на основании данных второго лямбда зонда и сравнения их с показателями первого датчика. Поскольку в большинстве случаев принимается решение об удалении катализатора, возникает необходимость обойти лямбда зонд, иначе он будет отправлять сигнал о недостатке кислорода. 

Для решения задачи можно:

• установить простую механическую обманку лямбда зонда, чтобы до датчика доходил очищенный выхлоп;
• установить электронную обманку или эмулятор, чтобы отправлять на ЭБУ условно правильный сигнал;
• встроить в датчик дополнительный элемент — эмулятор;
• прошить ЭБУ, чтобы блок перестал реагировать на сигналы лямбда-зонда, вернулся к экостандарту ЕВРО-2. 

Заменить лямбда зонд или прошить ЭБУ? У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Что это такое — обманка лямбда зонда? 

Подробнее о видах обманок или эмуляторов лямбда зонда 

Механическая обманка лямбда зонда с мини катализатором. В небольшой полости корпуса датчика установлен маленький блок с сотами катализатора. Выхлопные газы проходят через него, в итоге на чувствительную часть датчика попадает очищенный состав с необходимым содержанием кислорода. ЭБУ в таком случае получает правильный сигнал и не вмешивается в работу двигателя. 

Электронные обманки лямбда зондов устроены сложнее. В них зашит эмулятор правильного сигнала, который обманывает ЭБУ. Такие обманки следует подбирать к определенному автомобилю. Некоторые умельцы предлагают установить в датчик сопротивление и конденсатор, чтобы имитировать правильные данные, но это может обернуться серьезными проблемами вплоть до сгоревшего ЭБУ. Экономия весьма сомнительная. 

Мы устанавливаем оба вида эмуляторов лямбда зонда при вырезании катализатора, но не занимаемся самодеятельностью с перепайкой датчиков. Купить обманки лямбда зондов можно прямо у нас, на месте, установив их сразу после удаления катализатора. 

Третий вариант — прошивка ЭБУ. Эту операцию нужно проводить только в условиях сервиса, подключив к блоку компьютер со специальным ПО. При недостаточной квалификации мастера, сбое ПО или повреждении кабелей можно просто сжечь блок управления, а его замена обойдется очень дорого. В нашем сервисе в Москве такие работы поручаются только проверенным профессионалам. 

Некоторые владельцы автомобилей предпочитают не ставить обманки и не заниматься прошивкой. Чтобы сохранить экологический класс автомобиля устанавливают взамен изношенного катализатора ремонтный или универсальный. Мы готовы предоставить и такую услугу, главное при решении задачи — правильно подобрать замену с учетом пропускной способности. 

Возможна ли неисправность самого лямбда зонда? 

Лямбда зонд — это электронный полупроводниковый прибор. Он может прийти в негодность по нескольким причинам, для понимания нужно кратко дать представление о его устройстве. 

Внутри датчика находится активное вещество, проводимость которого меняется в зависимости от количества кислорода в газах. При нормальной работе лямбда зонд выдает на выходе сигнал с напряжением 0,1 – 0,9 В. Если расхождение превышает 0,2 В, то специалист обязан предположить, что датчик неисправен, и проверить его потенциометром. Кроме того, возможны задержки отклика датчика на запрос ЭБУ, что тоже дает сбой в работе электроники. ЭБУ посылает на датчик запрос в виде сигнала, который проходит через цепь полупроводника и соответственно условиям изменяется. Если напряжение или время отклика отличаются от заявленных, ЭБУ фиксирует ошибку и примет меры вплоть до блокировки запуска двигателя или применения аварийного режима. 

Особенность связки катализатора и лямбда зонда состоит в том, что она корректно работает при температуре более 300 – 400 градусов. Пока двигатель не прогрет, поток газов не горячий, катализатор и датчик не нагрелись, ЭБУ не учитывает их сигналы. В разных машинах могут быть реализованы разные решения — ориентиром служат датчики температуры, давления. В некоторых вариантах ЭБУ использует средние данные, по сути получает своего рода эмуляцию сигналов, пока не будет достигнута нужная температура. 

В современных датчиках появилась нагревательная спираль, которая включается при запуске двигателя и на короткое время создает нужную температуру. Однако, если провода этой спирали оборвутся, или она станет перегреваться, то на панели загорается чек ошибки. 

Как проверяют лямбда зонд на исправность 

Признаки неисправности лямбда зонда очень похожи на проблемы с катализатором:

• двигатель троит на холостых и иногда глохнет;
• снижается мощность, пропадает динамика разгона, может вырасти расход топлива;
• при запуске двигателя подается топливная смесь с несбалансированным составом, поэтому выхлоп первые минуты может быть черным, дымным;
• загорается чек ошибки катализатора, при более глубокой диагностике выдается ошибка лямбда-зонда, который в таких случаях подлежит замене. 

Косвенным признаком неисправности катализатора может служить существенная разница давления на входе и выходе. Диагностика датчиками подтверждается осмотром катализатора с помощью эндоскопа. Для проверки лямбда зонда используется потенциометр (диагностика разрыва), замер сопротивления цепей датчика и нагревательной спирали, стендовая проверка на отклик. 

Если вы столкнулись с такими симптомами, не стоит сразу делать вывод о неисправности катализатора. Приезжайте в наш сервис на бесплатную диагностику, по результатам который мы будем устранять неисправность на профессиональном уровне с гарантиями. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Плюсы и минусы удаления катализатора 

После пробега первых 100 тысяч километров у многих владельцев автомобилей возникает вопрос: как обойти или снять катализатор? Каковы плюсы и минусы удаления катализатора, и можно сэкономить, если удалить его своими руками? 

Мы профессионально занимаемся ремонтом выхлопной системы и катализаторами в Москве и готовы дать аргументированные ответы на эти вопросы. Кроме нюансов удаления каталитического нейтрализатора мы рассмотрим тему прироста мощности после этой операции и динамики потребления топлива автомобилем. 

Что изменится если выбить или вырезать катализатор 

Для начала следует понять роль и назначение каталитического нейтрализатора. Это часть выхлопной системы, которая была внедрена после введения экологического стандарта ЕВРО-3. Катализатор в автомобиле выполняет только одну задачу — он поглощает (нейтрализует) часть наиболее вредных компонентов выхлопа, к которым относятся оксиды азота, угарный газ и углекислота. Для этого внутри установленной на выхлопной трубе коробки устроены соты с металлическим напылением. При прохождении горячих газов металлы (золото, платина, палладий) вступают в реакцию с определенными веществами из потока, что приводит к очищению выхлопа. 

Важный момент! — состав выхлопа контролируется ЭБУ, мозгами двигателя. Для этого на входе и выходе катализатора установлены датчики кислорода или лямбда зонды. Если их показания начинают отличаться, то ЭБУ делает вывод о вероятной неисправности катализатора — его неспособности очистить газы. 

Если катализатор вырезать, то электроника сразу это определит, и ЭБУ начнет принимать меры — понизит мощность двигателя. Кроме того, если катализатор неисправен, упала его пропускная способность, возникает противодавление, и холостые обороты становятся нестабильными, на грани произвольного выключения двигателя. 

Как убрать катализатор правильно? 

Многие столкнувшиеся с проблемами пытаются найти рекомендации, как убрать катализатор самому, своими руками. Вырезать бачок катализатора или выбить содержимое через разрез несложно, но это не все необходимые операции. Такое решение не принесет ничего, кроме лишних проблем. Выбивать или вырезать катализатор нужно только при определенных условиях:

• возникли проблемы с мощностью, приемистостью, холостыми оборотами;
• появился чек ошибки ЭБУ на панели;
• проведена диагностика эндоскопом, датчиком противодавления или хотя бы фонариком (ненадежно);
• у вас есть решение — установка эмуляторов датчиков кислорода, прошивка ЭБУ с понижением экологического стандарта, установка пламегасителя для компенсации отсутствия сопротивления потоку газов. 

Просто так удалять катализатор не имеет смысла, пока он не начал создавать проблем. Оригинальные каталитические нейтрализаторы рассчитаны на пробег до 120 тысяч километров. При низком качестве топлива, агрессивной езде ресурс блока может снизиться до 90 – 110 тысяч. Важно убедиться в том, что проблема именно в нем. 

Что такое чек ошибки ЭБУ и катализатора 

Это сообщение, которое может появиться на панели не сразу. Сначала электроника пытается компенсировать потерю мощности, и вы замечаете повышение расхода топлива при снижении мощности и потере динамики. Потом появляется сигнал:

• Р0420 – Р0424 — снижение эффективности каталитической нейтрализации;
• Р0425 – Р0429 – неисправность или ошибка датчиков кислорода;
• Р0430 – Р0434 – катализатор потерял эффективность;
• Р0435 – Р0439 – второй лямбда зонд (на выходе) выдает ошибку. 

Если к чеку и потере мощности добавился шум под днищем, то вероятность оплавления катализатора очень высока. На этом этапе советуем приехать в наш сервис для бесплатной диагностики катализатора и принятия решения о его замене/удалении. 

Последствия удаления катализатора — плюсы и минусы решения

Что изменится, если выбить катализатор? Речь идет именно о неисправном нейтрализаторе. Если все сделано правильно, то вы получите плюсы и преимущества:

• мощность двигателя и динамика разгона восстановится;
• снова вернется к норме расход топлива, при этом есть и некоторый шанс понижения, но это довольно спорно;
• пропадет характерный шум под днищем;
• восстановятся холостые обороты, после соответствующей процедуры снимется чек ошибки с панели. 

Есть ли у этого решения минусы и подводные камни? 

Дополнительные последствия удаления катализатора:

• экологический класс автомобиля не будет соответствовать заявленному, он понизится до ЕВРО-3 или ЕВРО-2;
• при запуске двигателя будет больше дыма, в нормальном режиме все останется как обычно;
• у вас могут возникнуть сложности при выезде в Европу и прохождении техосмотра, если машина используется для бизнеса, передается в аренду ИП или фирме, вы ездите по работе с выпиской путевого листа. 

Прибавка мощности после удаления катализатора возникает из-за отсутствия сопротивления в коробе, но при корректной прошивке и снятии чека она не приводит к повышенному расходу топлива. 

Нужно ли чиповать машину и перепрошивать ЭБУ при удалении катализатора? 

Чек ошибки снимать точно придется, то есть, без подключения ПК не обойтись. Прошивка мозгов ЭБУ после удаления катализатора делается в случаях, когда чек не снимается с помощью обманок лямбда зондов, а это зависит от конструкции выхлопной системы и особенностей конкретной модели автомобиля. 

Как правильно убрать катализатор без отрицательных последствий? Профессионально, в сервисе, после диагностики. Нельзя убирать катализатор просто так, пока он работает нормально. Нельзя убирать катализатор в машине на гарантии, это изменение конструкции. 

Можно заменить катализатор на ремонтный или универсальный только при условии подбора блока по пропускной способности. Рекомендуется после удаления катализатора установить пламегаситель, чтобы создать стабильный поток газов с нормальными параметрами температуры и противодавления. 

Еще один важный момент — утилизация катализатора. Его можно сдать, так как внутри находится напыление из редкоземельных металлов. В нашем сервисе кроме бесплатной диагностики можно сразу сдать снятый катализатор и получить взамен его бесплатное удаление. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Катализатор и экологический класс автомобиля

В России временно разрешен выпуск автомобилей экологического класса ЕВРО-0, то есть, без катализатора и сажеуловителя, без ограничений на состав выхлопа. Новость поначалу показалась очень громкой, но потом появились расшифровки и комментарии к постановлению правительства. Смысл документа состоит в том, чтобы на время до вероятного возобновления поставок комплектующих только отечественные производители автомобилей могут выпускать транспорт, не соответствующий экологическим требованиям ЕВРО-5. 

На иностранных производителей и поставщиков импортных машин экологические требования будут распространяться, как и раньше. Напомним, что ЕВРО-5 появился в период 2016-2019 годов. При ввозе в страну автомобиля из Европы учитывается его возраст, то есть, автомобиль должен иметь конструкцию и состав выхлопной системы по стандарту ЕВРО, действовавшему на момент выпуска. Россия так и не ввела ЕВРО-6, так как в этом стандарте больше внимания уделено не столько конструкции авто, сколько требованиям к качеству и чистоте топлива. 

Что такое ЕВРО-0 для автомобиля? 

Нулевой экологический класс — это отсутствие требований к чистоте выхлопа. Временная мера позволит российским предприятиям выпускать автомобили и моторы без катализаторов, значит, произведенные в этот период машины будут официально и законно не оборудованы средствами нейтрализации оксидов азота, СО и других вредных примесей. Это может создать проблемы для тех, кто соберется выехать на такой машине в Европу, так как отметка об экологическом классе авто делается в техпаспорте. Сейчас в Европе автомобили с ЕВРО-2 и ниже — редкость, а ЕВРО-0 вообще допускается только для раритетных коллекционных машин с массой ограничений на движение. 

Что означает введение экологического класса ЕВРО 0 для россиян?

Для большинства любителей мало что значит, вы можете ездить на своей машине как и раньше. Если вы захотите купить новый отечественный и недорогой автомобиль, то в нем не будет катализатора, лямбда-зондов, возможно ЭБУ, системы ABS и ESP. Кроме того, в системе ГЛОНАСС может не оказаться функции автоматического включения тревожного сигнала, потребуется только запуск нажатием кнопки. 

Для производителей грузовиков и спецтехники введение нулевого экологического класса в России означает возможность пережить момент с проблемами поставок комплектующих. Для тех, кто этой техникой пользуется — отсутствие дефицита машин и возможность покупки техники с пониженными требованиями. К выпущенным в этот период машинам и далее не будут применяться жесткие стандарты. 

ЕВРО-0, ЕВРО-2 и ЕВРО-3 — почему это самые простые стандарты? 

Стандарт ЕВРО-2 мог бы остаться базовым для российских машин, но проблема в том, что в системах впрыска есть электронные компоненты производства BOSCH, и они пока не поставляются. 

Стандарт ЕВРО-3 остается достаточно мягким, поэтому при возникновении проблем с катализатором многие владельцы автомобилей принимают решение удалить блок и прошить ЭБУ. Временное введение ЕВРО-0, то есть откат к требованиям 90-х годов окажет влияние на рынок, но не будет значимым. Сейчас в РФ по дорогам могут ездить машины класса ЕВРО-2 (2006 год) или ранее выпущенные авто, на которые не распространялись эти требования. 

Как влияет экологический класс ЕВРО на эксплуатацию автомобиля 

С точки зрения владельца частного авто никак не влияет, если автомобиль уже снят с гарантии, и вы не испытываете никаких неприятных ощущений, в том числе и от сознания, что выхлоп “грязный”. Если авто используется для бизнеса и проходит техосмотр, то соответствие экологическому классу по году выпуска обязательно. Важно! — это касается и арендованных у частников машин, и тех частных авто, которые владелец использует по договору со своим работодателем. 

Можно ли менять экологический класс автомобиля? 

Теоретически нельзя, но если вы:

• не собираетесь в Европу;
• не используете автомобиль для бизнеса;
• не передаете его в аренду компаниям;
• не оказываете транспортных услуг, в том числе и как самозанятый;
• не пользуетесь своим личным авто по работе ( с договором и путевым листом) или как ИП (с путевым листом на самого себя), 

то проблем с понижением экологического класса не будет. Нельзя снижать экологический класс, пока машина (двигатель) находится на гарантии, если это выяснится, то и гарантии будут сняты на основании заключения о внесении изменений в конструкцию. 

Что означает понижение экологического класса машины? 

Понижением экологического класса считается снятие каталитического нейтрализатора или любое действие, при котором он не будет работать. Обычно его снимают, когда начинаются проблемы с работой выхлопной системы. 

Что делает катализатор в машине, какова его роль? — он очищает выхлоп от оксидов азота, угарного газа, оксида углекислоты. Никаких других функций у него нет. Если вы столкнулись с проблемами и решили вырезать катализатор, то фактически ваша машина переходит в класс ЕВРО-2 или ЕВРО-3. То же касается и дизельных авто с удаленным сажевым фильтром. 

Нужно ли удалять катализатор?

Пока он работает нормально, не трогайте. Ни на расход топлива, ни на мощность он не влияет. Если катализатор забит, расплавился или перестал очищать газы, то вы увидите это по чеку ошибки Р030 (Р040), потере мощности, приемистости машины, нестабильности холостых оборотов. ЭБУ принудительно переведет двигатель в специальный режим. Обычно катализатор рассчитана на 110 – 120 тысяч километров пробега, в реальности проходит примерно 100 тысяч. Если вы купили не новый автомобиль, проверьте, не снят ли там катализатор, убедитесь в том, что ЭБУ не прошит, что пробег находится в пределах 90 – 100 тысяч. Если прежний хозяин сам удалил катализатор:

• желательно, чтобы был установлен пламегаситель;
• должны стоять обманки (эмуляторы) лямбда зондов;
• вероятно, что ЭБУ уже прошит на ЕВРО-3;
• вероятно, что установлен ремонтный или универсальный катализатор, а он проходит гораздо меньше, чем оригинальный. 

Как проверить исправность катализатора

Это несложно сделать в нашем сервисе. Мы проводим диагностику несколькими способами:

• эндоскопом — заглядываем внутрь катализатора через выхлопную трубу;
• на противодавление — ставим датчик на входе вместо лямбда зонда и проверяем, не повысилось давление из-за разрушения внутренней структуры нейтрализатора;
• на выходное давление — если катализатор забит, то выхлоп будет недостаточно интенсивным;
• на исправность лямбда зондов, чтобы исключить неправильный сигнал от датчиков кислорода. 

По результатам диагностики можно вырезать каталитический нейтрализатор, заменить его на оригинальный, ремонтный и универсальный, установить эмуляторы, прошить ЭБУ, установить пламегаситель. Старый катализатор вы можете сдать у нас в сервисе — его стоимость будет учтена при расчете, так как этот блок мы направляем на утилизацию. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Для чего нужен катализатор в автомобиле и зачем его удалять

Нейтрализатор выхлопных газов в автомобиле — что это такое? Для чего устанавливаются и где находятся катализаторы, что будет, если удалить катализатор в автомобиле? Это серьезные вопросы, от ответов на которые зависит возможность грамотно эксплуатировать машину, уберечь двигатель от преждевременного износа, а иногда и сохранить гарантию. 

Назначение катализатора в автомобиле

Каталитический нейтрализатор выхлопа — это блок, установленный перед глушителем, и выполняющий роль очищения выхлопных газов от вредных примесей. Начиная с момента введения экологического стандарта ЕВРО-3 катализаторы должны быть установлены на все автомобили с бензиновыми двигателями. 

Никакой другой функции у нейтрализатора нет, хотя, если его снять, то это сразу станет заметно — вероятнее всего, усилится шум выхлопа в салоне, может появиться вибрация, возможен перегрев трубы перед глушителем. Это вторичные эффекты, так как при прохождении потока через керамические соты частично снижается температура и давление выхлопных газов на выходе из катализатора . Вопреки легендам, топливо он не экономит, мощность и крутящий момент не снижает, пока не разрушится внутри. 

На что влияет катализатор в машине? — его роль экологическая. Чем отличается катализатор от нейтрализатора? — это один блок, каталитический нейтрализатор. Иногда катализатор называют дожигателем выхлопных газов, но это не совсем правильное определение.

Где находится катализатор в автомобиле 

В подавляющем большинстве случаев каталитический нейтрализатор установлен сразу после выпускного коллектора, на участке трубы перед резонатором. Найти бачок катализатора можно, посмотрев на днище авто — вы увидите гофру выхлопной трубы и после нее нейтрализатор. Это неразборный блок, вскрыть его можно только болгаркой. В поперечном сечении блок катализатора цилиндрический, овальный или эллипсовидный. 

Как устроен катализатор для автомобиля 

Наиболее распространенный вариант конструкции катализатора — установленный на выхлопной трубе блок в виде металлического бачка с двумя фланцами и трубкой лямбда зонда. Более сложные и редкие системы могут быть встроены в систему рециркуляции выхлопных газов, но это редкие конструкции для двигателей с очень высокой мощностью и крутящим моментом. 

Если посмотреть на катализатор в разрезе, то внутри блока можно найти две секции из цериевой керамики. Они пронизаны лабиринтами каналов с напылением на стенках. Обычно это слой палладия, платины и золота. При прохождении потока газов через первую секцию происходит каталитическая реакция восстановления, в результате которой из выхлопа удаляются вредные оксиды азота. Вторая секция после промежутка обеспечивает удаление окиси углерода и несгоревших углеводородов. Иногда в катализаторе могут стоять металлические решетки с металлическим напылением. 

Сразу после входного фланца имеется тепловой экран для защиты днища от перегрева. С двух сторон от активной зоны расположены датчики кислорода — они подают на ЭБУ двигателя информацию о разнице в составе выхлопных газов. Если на втором (выходном) датчике резко снизится количество кислорода, ЭБУ посчитает катализатор неисправным, включит на панели чек ошибки Р030 (Р040) и переведет мотор в аварийный режим с пониженной мощностью. 

Что происходит с каталитическим нейтрализатором со временем 

Катализатор не вечен, хотя служит в целом довольно долго. На новой машине его пробег должен составлять примерно 120 тысяч километров, но чаще его хватает на 100 тысяч, иногда чуть меньше. На состояние катализатора влияет:

• качество и чистота топлива, особенно присутствие плохо сгорающих частиц и избыточных углеводородов, парафинов, вязких примесей;
• стиль вождения, если он агрессивный, с превышением мощности, резкими разгонами, гоночной динамикой;
• буксировка тяжелых прицепов, связанная с повышенной мощностью;
• состояние системы зажигания, полнота сгорания топлива, наличие и качество работы системы дожигания и рециркуляции выхлопных газов, в частности, исправность клапана ЕГР. 

Внутри блока происходит каталитический процесс. Это означает, что напыление из активных редкоземельных металлов постепенно истончается, и очистка газов ухудшается. На лямбда зонд поступает меньше кислорода. Кроме того, каталитическая реакция идет только при значительных температурах, поэтому сотовая керамика рано или поздно разрушается, начинает препятствовать прохождению газов. 

Известно три наиболее распространенных проблемы автомобильного катализатора:

• истощение активного слоя, появление чека ошибки, загрязнение воздуха продуктами сгорания топлива;
• оплавление металлического напыления и решеток, снижение или полная потеря эффективности;
• разрушение керамических блоков со снижением пропускной способности, возникновением противодавления на входе. 

При потере способности у каталитической реакции нейтрализатор нужно либо заменить, либо снять, но у этого решения есть свои особенности. 

Что будет если удалить катализатор в автомобиле?

Давайте поставим вопрос правильно: нужно ли удалять катализатор, когда это делать, как понять, что катализатор вырезан?

Удалять катализатор нужно только при признаках его неисправности, не раньше. Пока он работает, пусть остается на своем месте, потому что это штатный элемент конструкции автомобиля. Если вырезать его просто так, то можно потерять гарантии на двигатель. Пока он не прошел свои 100 тысяч км и не начал создавать проблемы, не нужно ничего трогать. 

Если вы купили авто с пробегом, то следует уточнить или проверить, был ли вырезан катализатор. Понять это можно по внешнему виду выхлопного тракта, признакам замены на пламегаситель, установленным эмуляторам лямбда зондов, прошивке мотора под ЕВРО-2. 

Что делать если катализатор пришел в негодность? 

Главные признаки неисправности катализатора:

• чек ошибки Р030, Р040 не гаснет;
• потеря мощности и динамики разгона;
• нестабильность холостых оборотов;
• возможен шум под днищем, запах сероводорода в салоне;
• прирост расхода топлива при отсутствии прироста мощности. 

Проблема в том, что перечисленные проблемы возникают не только от нейтрализатора. Поэтому мы предлагаем провести диагностику катализатора эндоскопом (заглянуть в него без снятия), замерить противодавление на входе (без снятия), проверить работу лямбда-зонда, который может выдавать ошибочный чек. После этого у вас есть варианты — поставить новый оригинальный нейтрализатор, подобрать ремонтный или универсальный блок по размерам и пропускной способности, вырезать нейтрализатор и установить пламегаситель с эмуляторами датчиков. Можно прошить ЭБУ под ЕВРО-2 — это зависит от модели автомобиля. Обратите внимание, что при снятии катализатора его не нужно просто выбрасывать, мы готовы принять его на утилизацию и засчитать стоимость в цену ремонта.  

Можно ли ездить с неисправным оплавленным катализатором?

Недолго. Вы не просто теряете мощность, расходуете топливо и постоянно видите чек на панели. Из-за противодавления возникает риск повреждения двигателя, а это чревато большими затратами на ремонт. Рекомендуем после 100 тысяч километров пробега проверить катализатор в нашем сервисе, а если проблемы уже есть, приехать на его замену или удаление. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Признаки забитого катализатора и срок службы

При покупке автомобиля с пробегом возникает закономерный вопрос о том, когда придется менять катализатор, сколько ходит этот блок выхлопной системы. Большинство производителей указывает, что каталитический нейтрализатор способен проработать 120 тысяч километров пробега, но это довольно спорное утверждение. В реальности с момента выпуска срок службы катализатора авто и его ресурс может сильно меняться в сторону уменьшения из-за комплекса факторов. В этой статье мы рассказываем, сколько служит катализатор, описываем признаки необходимости его замены и снятия, варианты решения проблемы. 

От чего зависит срок службы катализатора 

Срок службы каталитического нейтрализатора определяется особенностями его конструкции и условиями эксплуатации. Ресурс рассчитывается по пробегу в километрах, теоретически он способен проходить до 120 тысяч. В реальности первые признаки забитого или оплавленного катализатора могут проявиться раньше по ряду причин:

• проблема с качеством бензина, грязное топливо, дающее неполное сгорание и сажу;
• жесткие режимы эксплуатации — превышение оборотов, излишне динамичные разгоны, езда по пересеченной местности с перегрузками;
• частые буксировки, поездки с тяжелым прицепом;
• в некоторых моделях автомобилей засорение и оплавление катализатора может быть последствием снятия ЕГР или некорректной работы этой системы. 

Примерно после 90 – 100 тысяч пробега вполне возможны первые проблемы, но не всем удается сразу понять, что они связаны именно с нейтрализатором. Обычно это комплекс признаков, говорящий о неправильной работе двигателя. На 90 % информирует о проблеме катализатора появление на панели чека ошибки Р0420 или Р0430. 

Как часто менять катализатор на машине?

У этого блока нет показателя износа по времени, есть только пробег и общее состояние. Снимают и меняют катализатор только при выходе его из строя, когда проблема становится очевидной. Повторимся: если общий пробег составил 100 тысяч километров, то вероятность появления чека с ошибкой катализатора становится высокой. 

Как определить, что катализатор вышел из строя и не работает 

Для начала надо представить себе, как устроен нейтрализатор, для чего он нужен. Это блок, в задачу которого входит перехватить и обезвредить вредные компоненты выхлопа. Нейтрализация происходит, когда газы под давлением проходят через керамические каналы или сетку с напылением активных металлов — палладия, платины и золота. Реакция может протекать только при определенной и довольно высокой температуре. 

За чистотой выхлопа после катализатора следит датчик кислорода, лямбда-зонд. Иногда такой же зонд стоит и на входе в катализатор. Если катализатор изношен, реакция нейтрализации не происходит, на датчик будет попадать мало кислорода, и он передаст ошибку на ЭБУ двигателя. Блок управления примет меры по стандарту ЕВРО-3 и выше — снизит обороты, включит чек ошибки, в некоторых случаях заблокирует работу двигателя, то есть, создаст массу проблем для водителя. 

Вторичные признаки, которые говорят, что в машине забило катализатор:

• потеря мощности, невозможность использовать весь ресурс мотора, ЭБУ ограничивает подачу топлива и обороты;
• потеря динамики разгона, машина не хочет активно набирать скорость, тупит;
• расход топлива может вырасти или остаться таким же, но мощность, крутящий момент и приемистость заметно упадут;
• на холостых оборотах возможна нестабильность, плавающие обороты, машина начинает глохнуть сама по себе. 

Можно заметить, что выхлоп из трубы выбрасывается с пониженным давлением, что говорит о возможном разрушении внутренностей катализатора. 

Как узнать что катализатор забит — методы диагностики

Для проверки можно использовать несколько приемов, доступных в автосервисе:

• эндоскопический осмотр — через выхлопную трубу вводится эндоскоп, на экране видно, что происходит внутри коробки катализатора;
• измерение противодавления — на место входного лямбда зонда устанавливается датчике давления, который показывает явно высокую цифру, выше чем описано в документации на двигатель. 

Иногда специалист автосервиса предлагает проверить лямбда зонд, чтобы убедиться, что датчик не посылает на ЭБУ ложный сигнал. Окончательно понять, что катализатор забит или изношен можно по результату диагностики. Фото забитого катализатора изнутри для представления. 

Как понять что катализатор был вырезан раньше 

Нужно осмотреть выхлопной тракт снизу, поискать следы разрезания или замены блока. Иногда запаянный или заваренный разрез виден на самом корпусе, иногда на участке от выхлопного коллектора до блока. Признак отсутствия катализатора — установленные в блоке обманки лямбда зондов. Если обманок нет, нужно проверить прошивку ЭБУ, при снятом нейтрализаторе она будет не выше ЕВРО-3. Этим должен заниматься специалист, так как не всегда только осмотр помогает узнать, есть катализатор или нет, меняли его, вырезали, установили стронгер. 

Что происходит с катализатором при выходе из строя 

Симптомы выхода катализатора из строя вторичны, внутри блока может быть:

• засорение каналов керамического нейтрализатора сажей;
• оплавление решетки катализатора и снижение пропускной способности;
• разрушение керамических каналов — катализатор забит и посыпался;
• выгорание активных металлов на решетке и в каналах, реакция нейтрализации не происходит.

При оплавлении, засорении и разрушении газы уже не могут нормально проходить через блок, на входе повышается давление и температура, а выхлоп становится вялым, не упругим. 

Как влияет неисправный катализатор на работу двигателя, мы описали выше. Но есть еще одна серьезная угроза — сильное противодавление и перегрев на выпускном коллекторе, повышенный износ мотора, что в итоге может привести к необходимости переборки. 

Что делать если катализатор забит и не работает

Есть несколько вариантов решения проблемы:

• купить и установить новый оригинальный катализатор — дорого, не всегда можно найти;
• установить ремонтный катализатор — выбить через разрез в бачке старый, поместить туде небольшой керамический блок нейтрализатора как временный, его хватит примерно на 20 – 30 тысяч км;
• установить универсальный катализатор — этот блок нужно подобрать по размерам и пропускной способности, после установки проверить и снять чек ошибки, если все прошло хорошо, то его хватит на 30 – 50 тысяч км;
• удалить катализатор полностью, вырезать блок, установить на его место пламегаситель (стронгер), по ситуации сделать прошивку ЭБУ или использовать обманки лямбда зондов (механические и электронные эмуляторы). 

Мы готовы реализовать все варианты в зависимости от ваших пожеланий — провести диагностику бесплатно, вырезать катализатор, установить ремонтный и универсальный, заменить на пламегаситель (рекомендуется!), прошить ЭБУ или установить обманки лямбда зондов. 

У нас вы можете сдать старый катализатор на утилизацию в счет замены, мы вырежем его бесплатно, проверим содержание металлов и посчитаем стоимость. 

Не рекомендуем ездить с забитым катализатором и удалять его раньше времени, если машина на гарантии! По сроку службы катализатора стоит ориентировать на пробег примерно в 90 – 100 тысяч километров. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Зачем удаляют катализатор

Зачем удаляют катализатор в машине, когда это нужно делать, что дает удаление катализатора? — эти вопросы постоянно задают владельцы автомобилей экологического класса ЕВРО-3 и выше с пробегом более 100 тысяч километров. На эти и другие вопросы по поводу катализатора и его удаления отвечают специалисты нашего автосервиса. 

Для чего нужен катализатор в автомобиле 

Назначение катализатора исключительно экологическое. Этот блок в выхлопной системе появился после введения экологического стандарта ЕВРО-3, чтобы перехватывать вредные вещества в потоке газов. Нанесенное на решетки и каналы катализатора покрытие из редкоземельных металлов при контакте с частью выхлопа запускает химическую реакцию, очищая газы, поэтому полное название детали — каталитический нейтрализатор. 

Никаких других функций у катализатора нет, пока блок новый, слой активного металла не выгорел, сетки и каналы целы, все работает нормально. Проходя через нейтрализатор, газы частично остывают, поток стабилизируется по скорости, пропадают вторичные вихри, но это не главное. 

Через сколько километров нужно удалять катализатор

Производители указывают срок жизни катализатора по пробегу. Обычно это 120 – 150 тысяч километров. Но нейтрализатор может прийти в негодность быстрее, это зависит от качества топлива и манеры вождения. Чем больше вредных веществ проходит сквозь катализатор, тем скорее изнашивается его активное напыление. А поскольку реакция происходит при температуре около 300 градусов и выше, то поток горячего выхлопа ускоряет износ активной части. Поэтому первые признаки проблем с катализатором могут возникнуть после 90 – 100 тысяч километров. 

Стоит ли удалять катализатор в автомобиле? 

Что вам даст удаление катализатора? — это зависит от состояния самого нейтрализатора. Если блок работает исправно, то о его удалении или замене пока не стоит беспокоиться. Если катализатор стал источником проблем, нужно принимать решение:

• вырезать (удалить) нейтрализатор, заменить его на пламегаситель и прошить ЭБУ под ЕВРО-2;
• удалить катализатор, установить стронгер (пламегаситель) и обманки лямбда-зондов для эмуляции сигналов на ЭБУ, чтобы не делать полную перепрошивку;
• если вам важна экологическая составляющая, после удаления можно заменить катализатор на новый оригинальный;
• если вы хотите сэкономить, но сохранить катализатор, можно установить универсальный или ремонтный блок, подобрав его по пропускной способности и размерам. 

Неисправный выработанный катализатор в любом случае придется удалять, так как он не дает двигателю работать нормально. Объясняем ниже. 

Зачем вырезают и удаляют катализатор в автомобиле 

В современном автомобиле с электронным блоком управления двигателем катализатор работает не сам по себе. Перед ним и после него установлены лямбда-зонды, датчики кислорода. Их показания поступают в ЭБУ, и если на выходе кислорода окажется мало, электроника принимает меры — переводит двигатель в аварийный режим. Что это означает:

• изменяется соотношение топлива и воздуха при подаче в двигатель, падает мощность;
• резко ухудшается динамика разгона автомобиля;
• повышается расход топлива — в зависимости от модели машины прирост может составить до 15 %;
• ЭБУ может заблокировать работу двигателя, машина станет глохнуть, перестанет заводиться, холостые обороты будут нестабильными. 

Если решетки и каналы катализатора прогорели и разрушились, то его пропускная способность падает, на входе возникает противодавление газов, это вредит двигателю — в него заносится гарь, повышается давление и температуры. На панели загорается чек ошибки Р0420 – Р0430, сам он не гаснет, его можно снять только после восстановления уровня кислорода на втором лямбда-зонде. 

Вывод: удалить катализатор или нет в данном случае уже не вопрос выбора. Придется его либо вырезать, либо заменять, это решает владелец автомобиля. 

Что будет если снять катализатор

Если катализатор снят грамотно, в условиях профессионального автосервиса, то эффект будет положительным:

• восстановится нормальная работа двигателя, мощность и динамика разгона;
• прекратится рост расхода топлива;
• с панели будет снят чек ошибки ЭБУ;
• восстановится работа мотора на холостых оборотах. 

Грамотное профессиональное удаление катализатора — это несколько этапов работ, которые нельзя провести в гараже и необорудованной мастерской:

• диагностика — катализатор можно без снятия проверить эндоскопом, заглянуть внутрь блока;
• диагностика противодавления катализатора без снятия — замер с помощью датчика в гнезде лямбда-зонда;
• снятие чека ошибки катализатора выполняется программными методами со специальным ПО и подключением через компьютер;
• установка пламегасителя (стронгера), прошивка под ЕВРО-2 или установка обманок лямбда зондов. 

Только при выполнении этих условий эффект от удаления катализатора будет положительным. Наш автосервис предлагает диагностику, замену, удаление катализаторов на профессиональном уровне. Проведем диагностику бесплатно, вырежем катализатор бесплатно. У нас можно сдать катализатор на утилизацию с выкупом на месте. 

Плюсы от удаления катализатора — восстановление нормальной работы мотора, динамики и мощности. Минусы при профессиональном решении отсутствуют. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Сажевый фильтр и катализатор в чем разница

Сажевый фильтр и катализатор стали обязательными частями выхлопной системы любого современного автомобиля. Экологические нормы и стандарты ЕВРО-3 – ЕВРО-6 требуют, чтобы выхлопы очищались от вредных и загрязняющих воздух компонентов, пусть даже в ущерб производительности, мощности, экономии топлива и сроку службы автомобиля. 

Выхлоп проходит через катализатор и сажевый фильтр — два очищающих компонента. Многие владельцы машин задаются вопросом: чем отличается сажевый фильтр от катализатора? Даем понятный ответ в этой статье. 

Что такое сажевый фильтр 

Сажевый фильтр устанавливается в выхлопную систему дизельного двигателя. Его задача — перехватывать и задерживать частицы несгоревшего топлива, сажу, осаждать ее в своих каналах. Сажевый фильтр это не катализатор. 

В некоторых автомобилях в удлиненном блоке перед сажевым фильтром может стоять катализатор. Именно благодаря сажевому фильтру из выхлопной не валит черный горький дым, выхлоп остается умеренно прозрачным и чуть кисловатым по запаху. 

Назначение сажевого фильтра исключительно экологическое. Он не делает ничего, кроме задержания сажи в запутанной системе каналов из керамического материала. Когда эти каналы забиваются, у вас начинаются проблемы с работой двигателя. 

Что такое катализатор или каталитический нейтрализатор 

Катализатор в выхлопной системе выполняет более сложную функцию. При сгорании бензина выделяется целый букет ядовитых компонентов, которые можно удалить только одним способом — химической нейтрализации при контакте с металлами платиновой группы, в том числе с палладием. Эти активные металлы в виде напыления нанесены на металлические или керамические каналы. При прохождении горячих газов происходит реакция, и опасные составляющие выхлопа нейтрализуются. 

За чистотой потока на выходе следит лямбда-зонд — электрический датчик. Если загрязнений много, а кислорода мало, его проводимость увеличивается, и на ЭБУ двигателя поступает сигнал о неисправности катализатора — чек ошибки Р0420, Р0430 загорается у вас на панели. 

При сгорании бензина образуется минимум сажи, поэтому все, что могло возникнуть, перехватывается каналами катализатора. 

Что может случиться с сажевым фильтром 

Каналы сажевого фильтра забиваются. Обычно это происходит через 20 – 30 тысяч километров пробега, но плохое качество топлива и условия эксплуатации могут ускорить процесс. Из-за того что газы встречают большее сопротивление на пути, возникает противодавление в выхлопной системе, это вредит двигателю. Но это еще не все проблемы. 

Признаки забитого сажевого фильтра:

• чек ошибки на панели сигнализирует о повышении температуры и давления, которое засекли датчики фильтра;
• падает мощность двигателя, падает динамика разгона, мотор начинает глохнуть на холостых оборотах;
• если катализатор забит полностью, то ЭБУ может заблокировать работу мотора;
• если в вашем автомобиле стоит фильтр DPF, то ЭБУ пытается его прочистить — переводит двигатель в специальный режим, при котором температура выхлопа резко повышается. 

Если вы заметили, что обороты высокие, а машина не тянет, то это, вероятно включился режим очистки сажевого фильтра. Прерывать его нельзя, придется подождать, пока он не выключится. В фильтры типа FAP на французских машинах подается специальная промывочная жидкость, тоже автоматически. Со временем от постоянного прожигания фильтр разрушается, перестает пропускать поток газов, и его остается только удалить вообще или заменить. На промежуточном этапе мы можем промыть сажевый фильтр и продуть его воздухом. 

Что может случиться с катализатором

Катализатор – активный блок, в котором выхлопные газы вступают в реакцию с напылением металлов. Со временем этот слой напыления истончается, реакция ослабевает, и лямбда-зонд начинает посылать на ЭБУ сигнал неисправности. Тогда ЭБУ поднимает температуру газов, чтобы реакция пошла активнее. Это на какое-то время помогает, а потом катализатор разрушается и оплавляется. Он способен проработать 100 – 120 тысяч километров. 

Если у вас понизилась мощность двигателя, вырос расход топлива, постоянного горит чек ошибки, машина теряет стабильность холостых оборотов, пора проверить катализатор. Через некоторое время ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим, а иногда и вовсе блокирует работу. 

Что делать с неисправным сажевым фильтром и катализатором

Неисправности катализатора и сажевого фильтра неочевидны, поэтому сначала нужно пройти диагностику выхлопной системы. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что это не ошибка лямбда-зонда или другого датчика. Диагностику можно пройти без снятия блока — для этого есть эндоскопический осмотр через выхлопную трубу и измерение противодавления специальным датчиком. 

Если неисправен катализатор, то есть решения:

• замена катализатора на новый оригинальный — дорогая операция, блок продается за серьезную сумму;
• замена катализатора на ремонтный или универсальный стоит в разы дешевле установки оригинального;
• удаление катализатора и замена его на пламегаситель с прошивкой (чип-тюнингом) до ЕВРО-2 и установок обманок лямбда-зондов. 

Если вы обратитесь к нам, то мы вырежем катализатор бесплатно выкупим его у вас на переработку. Диагностика тоже будет бесплатной. 

Неисправный, то есть забитый сажевый фильтр можно промыть и продуть. Потом, когда она разрушится и оплавится, а это неибежно, можно:

• установить новый сажеуловитель, подобрав его по пропускной способности;
• вырезать или выбить фильтр, установить пламегаситель-стронгер и снять ошибку с панели;
• возможно, понадобится перепрошивка ЭБУ или отключение датчиков. 

Мы удалим сажевый фильтр бесплатно и примем его на переработку. Решение о замене или удалении сажевого фильтра и катализатора принимаете вы сами. Мы сделаем диагностику и предложим варианты решения проблемы. Но ездить с такими неисправностями нельзя — вы рискуете повредить двигатель. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!

Зачем нужен пламегаситель

Нужен ли пламегаситель вместо катализатора, зачем его предлагают и ставят на автомобиль? Этими вопросами задаются те, кто принял решение удалить катализатор. Даем простой и понятный ответ на вопрос. 

Что такое пламегаситель в выхлопной системе автомобиля 

Пламегаситель или стронгер — это металлический блок, в котором происходит охлаждение и нормализация потока газов, выходящих из двигателя. Обычно эти процессы происходят в катализаторе и сажевом фильтре за счет сопротивления пористой структуры движению потока. Для чего это нужно:

• после удаления катализатора поток горячих выхлопных газов проходит по трубам выхлопной системы, не встречая сопротивления, из-за чего трубы и штатный резонатор нагреваются и испытывают вибрации;
• без катализатора (сажевого фильтра) в системе возникают мощные вихревые потоки, вызывающие усиленный шум, вибрацию и повышенный износ металла;
• стронгер позволяет убрать повышенный шум и неприятный запах в салоне, снизить до минимума риск возгорания, предотвратить прожог труб и повреждение резонатора, глушителя. 

Нужен ли пламегаситель вместо катализатора

Нужен или нет пламегаситель на вашей машине, решаете вы сами. С точки зрения профессионала — да, нужен. Он стабилизирует поток газов по температуре, давлению и форме вихрей, особенно на больших оборотах. 

Как устроен пламегаситель выхлопной системы:

• корпус состоит из двух слоев металла с минеральным или композитным теплоизоляционным материалом между ними;
• внутри корпуса проложена труба с отверстиями, через которые проходят газы;
• более сложный стронгер может иметь перфорированную трубу и систему воронок, разбивающих поток на отдельные охлаждающиеся струи;
• крепления — хомуты или участки трубы под сварку. 

Пламегаситель может быть коллекторным, установленным ближе к двигателю, или магистральным, расположенным ближе к глушителю. Это зависит от модели автомобиля и устройства выхлопной системы. Аналог пламегасителя с коллектором — это так называемый паук 4 1 и 4 2 в автомобилях Лада.  

Нужна ли замена катализатора на пламегаситель? 

Профессиональное мнение наших мастеров: да, нужен. Он стабилизирует поток газов по температуре, давлению и характеру движения, убирает паразитные вихри — источники шума и вибрации. В итоге вы существенно снижаете риск быстрого износа выхлопной системы, прожога труб, возгорания. С пламегасителем комфорт в салоне повышается до того уровня, каким он был до начала износа катализатора. 

Дополнительные особенности:

Катализатор и пламегаситель (стронгер) — это разные по конструкции устройства. У них разная начинка и назначение, поэтому пламегаситель не заменяет каталитический нейтрализатор, а устраняет и предотвращает проблемы после его удаления. Имеет значение еще ряд обстоятельств:

• при замене катализатора на пламегаситель необходимо либо прошить ЭБУ до ЕВРО-2, либо установить эмуляторы (обманки) лямбда-зондов, чтобы двигатель не переходил в аварийный режим;
• установить пламегаситель можно на место вырезанного катализатора, это зависит от модели машины;
• срок службы стронгера длительный, этот блок не забивается и не теряет свойств долгое время;
• в большинстве случаев замена катализатора на стронгер дает эффект экономии топлива. 

Очень важное обстоятельство, которое следует учесть: после удаления катализатора и замены его на пламегаситель экологический класс двигателя перестанет соответствовать требованиям ЕВРО-3 и выше. Если для вас имеет значение экология, необходимость очищать выхлоп от вредных составляющих, то рекомендуем заменить старый катализатор на новый, универсальный или ремонтный. 

Когда менять катализатор на пламегаситель 

Замена каталитического нейтрализатора на пламегаситель имеет смысл только после выработки его ресурса. Новые катализаторы рассчитаны на 100 – 150 тысяч километров пробега. В реальности они изнашиваются быстрее. Сначала истончается активное напыление на решетках, потом забываются каналы и оплавляется внутреннее содержимое. Если оно рассыпалось, то пропускная способность блока резко снижается, возникает противодавление, которое вредит мотору, повышая его износ. 

По мере износа катализатора лямбда-зонды начинают посылать на ЭБУ сигнал о загрязнении выхлопа, и двигатель переходит в аварийный режим. Решение о замене катализатора на пламегаситель нужно принимать на основе данных диагностики — блок проверяют эндоскопом и датчиками противодавления, только после этого делают вывод о его непригодности.

Диагностику мы сделаем бесплатно. Если вы решите заменить катализатор на стронгер-пламегаситель, в нашем сервисе мы снимем нейтрализатор бесплатно и примем его на переработку путем выкупа. 

Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!